Как я покупал машину в Аргентине – В джунглях желаний — LiveJournal

Росарио – город на берегу реки Парана, расположен примерно в 300 км от Буэнос Айреса. 5 января – это разгар лета. Город готовился к этому событию несколько месяцев, отремонтировал автовокзал, покрыл новым асфальтом часть набережной, основательно почистился и привел себя в порядок. Накануне, на выставочный этап в Росарио приехало полтора миллиона человек. Была жуткая кутерьма. Но всё прошло, слава богу, без происшествий. Итак, в этот день отсюда стартовала самая главная и престижная в мире гонка на выживание Дакар-2022.

Росарио вечером.

Как устроен Дакар? Всё очень просто. Как и все аналогичные гонки. Похоже на спортивное ориентирование на колесах. На этапе выделяется спецучасток, который надо пройти на время, на нем расставляются точки и дается привязка к ним в виде небольшой легенды. И всё. Старт, и поехали.

Для многих Дакар так и остался гонкой мотоциклистов, какой он был изначально организован несколько десятков лет назад. Но потом добавились авто. И лишь относительно недавно в программу вошли грузовики и квадроциклы.

1 этап.
Росарио – Сан Луис.
Первый лиазон (так в гонках называется путь от места общего страта до старта спецучстка, на котором идет зачет по времени) из Росарио к спецучастку был более 600 км.
Старт спецучастка из Рио Терсеро, довольно сложная трасса по Кордовским сьеррам, финиш в Сан Луисе. Длина спецучастка всего 180 км. Дорога серпантинила, поднималась на высоту больше 2000 над уровнем моря, была узкой и чрезвычайно сложной для обгонов.
503-й КАМАЗ Айрата Мардеева – первый.

Мардеев на своем 503-м КАМАЗе.
Громкие имена все впереди: Лопрайс – 2-й, де Рой – 4-й, Николаев – 5-й. Между первым и 17-м местом разрыв всего 17 минут. 506-й Каргинов пробил колесо, потерял время на замену и в итоге пришел как раз 17-м с отставанием 17 минут. Для первого и такого короткого этапа это уже немало.
«Мне кажется, что мы были не слишком быстры в начале этапа, но в итоге нам удалось догнать лидировавший «КАМАЗ», который также ехал не слишком быстро, – сказал после этапа де Рой, – Мы оставались позади на протяжении примерно 30 км, но как только это стало возможно, я совершил обгон. Соперник же подвинулся вправо и дал мне проехать. Это был спокойный, безопасный день».
Самым же неспокойным этап выдался для нашего Каргинова. На лиазоне у него сразу после выезда из Росарио плохое самочувствие, температура выше 39. Думали – тепловой удар, оказалось – приступ острого бронхита. Этап как в тумане… Теперь понимаете, почему он 17-й? После этого с мигалками в больницу и всю ночь под капельницами. Но к началу второго этапа Каргинов в строю.

Вот, пожалуй, самый критический момент для Каргинова – он даже остановил машину. Ему плохо…

2 этап.
Сан Луис – Сан Рафаэль.
Сложнейший этап. Общая длина – 800 км, спецучасток длиной 400 км. Первая половина участка идет по каменистой почве, а вторая по глубоким пескам Сан-Рафаэлевских дюн. Мардеев сражается с де Роем и, увы проигрывает. Айрат рискует, едет опасно, и его машина переворачивается, говорят, провалился грунт, когда 503-й ехал вдоль высохшего русла реки. Но сделанное любительское видео уже потом покажет – Мардеев просто не справился с управлением, поехав по боковому склону реки и недопустимо высоки углом уклона. Ребята не пострадали, но машина повреждена. Несмотря на то что наши техники за ночь делают чудеса, вытягивают железо и приводят в порядок аппаратуру, судейская коллегия всё же не допускает её на следующий этап гонки, так как на этом злополучном этапе после кувырка в машине отключился GPS. И Мардеев выбывает. Ехавший за ним де Рой то ли тоже застревает, то ли помогает Мардееву. Судьи анализируют ситуацию и приходят к мнению, что все-таки помогает. Хотя, как потом выясняется, что и то, и другое. А еще позже – что больше де Рой потерял времени на поиски объезда, перевернувшегося КАМАЗа, чем на помощь Мардееву. Но судьи есть судьи, спорить бесполезно. Остальные пилоты выбирают другие маршруты, чтобы не повторить судьбу Мардеева. Как всегда, потом выясняется: пара машин поехала в объезд ЧП по плантации, но выбежал её хозяин и стал орать, что здесь ехать нельзя. Пока они разъезжались, их настигли другие, кто-то, по-моему, наш Шибалов несмотря на протесты хозяина все-таки проезжает на скорости по плантации, остальные, включая де Роя следом по его колее. Хозяину плантации не повезло. Он лишь мрачно смотрит им вслед.
Вообще-то этап выигрывает Шибалов, но де Рою судьи добавляют целых 22 минуты за помощь Мардееву, и Де Рой становится первым. Еще один голландец Ван Влиет приходит третьим и закрепляется в общей классификации вторым.

Антон Шибалов – фактический победитель этапа.
А Каргинов добавляет к своему отставанию еще 27 минут, в итоге – 42 минуты, а для двух этапов это уже непростительно много. На лидерство нет и намека.
У Николаева накрывается электроника, и он приходит только шестым, в таких условиях это за счастье. А Ван Влиет и де Рой раздают довольные комментарии. Худшего начала для КАМАЗов предположить невозможно. Вспоминается позапрошлогодний Дакар.

МАЗы в этом году тоже в строю выступающих, правда не так удачно как КАМАЗ и IVECO.

3 этап.
Сан-Рафаэль – Сан Хуан.
Этап подходит вплотную к Андам и даже местами забирается в горы. Организаторы вносят в легенды коррективы в связи с подтоплением некоторых территорий – на днях прошли мощные дожди. Длина спецучастка 301 км, сам спецучасток проходит по кочковатой предгорной местности, которая по мнению всех участников просто «вытрясает всю душу».

Каргинов приходит первым, но де Рой не особо отстает, он второй с опозданием всего на 2 минуты. Николаев опаздывает на 20 минут, у него пробиваются сразу два колеса. Шибалов с Сотниковым тоже прокалываются и вообще отстают на полчаса.
В пятерке лидеров по общему зачету из наших остается только Каргинов почти с 40-минутным отставанием. Остальные – ИВЕКО, Татры и МАН.
«Я предполагал, что Дакар будет для нас нелегким, – сказал после этапа руководитель нашей команды Владимир Чагин, – так оно и вышло. Каждый день какие-то сюрпризы и мелкие, и крупные. Нам удается три дня подряд выигрывать спецучастки, но в генеральной классификации наш лучший экипаж отстает от лидера на 39 минут».
Что-то я не припомню такого печального старта наших машин на Дакарах.
Между тем, пошли первые скандалы. На тему несоответствия машины Жерара Де Роя техническому регламенту “Дакара” высказался руководитель российского коллектива Семен Якубов. (а днем ранее через пресс-службу “КАМАЗ-мастер” обвинения в адрес голландца озвучил Артур Ардавичус, выступающий на “КАМАЗе” казахский пилот команды “Астана”).
Якубов прямо сообщил, что организаторы “Дакара”, зная о возможных нарушениях Де Роем правил, “попросили скандал не затевать”. С другой стороны, в субботу ход подвески на всех грузовиках команды Де Роя был ограничен “законными” 300 мм (подозревают, что по ходу гонки его увеличивали до 420 мм, что выходит за установленные техническим регламентом границы). По мнению Якубова, результаты субботнего спецучастка, где грузовики “IVECO” проиграли минимум 20 минут “КАМАЗу” под управлением Андрея Каргинова, напрямую связаны с изменениями, внесенными голландцами в настройки подвески. “Изменение хода подвески ведет к резкому изменению характеристик автомобиля. Неслучайно Де Рой раньше ехал быстрее, чем мы, глотая неровности трассы. У него больше сохранялась машина из-за этого и, конечно же, он смог преодолеть расстояния спецучастков быстрее, чем наши машины,” – сообщил Якубов.
Надо сказать, практически на каждом Дакаре возникают те или иные хитрости и уловки. Это – «домашние задания» от команд соперников, стремящихся выиграть гонку любой ценой, в том числе и не совсем легитимной.

Де Рой на своем Ивеко – главный претендент на победу и главный конкурент КАМАЗам

4 этап.
Сан Хуан – Чилесито.
Трасса этапа, достигающая 3200 метров над уровнем моря и бесконечно каменистая, по мнению большинства участников, представляет собою лотерею, выигрыш в которой зависит от наименьшего количества пробитых колес.

Команда Ивеко так и называется “Де Рой Ивеко”
Этап опять выигрывает де Рой. Каргинов – второй с незначительным отставанием в 2 минуты, Николаев финиширует с 10-минутным опозданием, опять меняет пробитое колесо. Шибалов и Сотников – минус 20 минут, виною тому тоже пробитые колеса. В общем зачете Каргинов проигрывает де Рою 40 минут, а Николаев – уже почти час.
По итогам этапа лучше всех высказался Чагин: «Для всех тяжелый день, сильная пыль. Несмотря на это приходилось совершать множество обгонов. Это очень опасно, во время такого обгона дорогу не видно вообще, тем более не видны камни и очень твердые ветки толщиной с мизинец, прочные как гвозди. Их очень много в этой местности. Все команды столкнулись с частой заменой колес. Многие опасаются, что их может не хватить до конца Дакара. К счастью сегодня нам удалось избежать большого количества замен как вчера. Сегодня только одно колесо было пробито, но у лидирующего экипажа. Были небольшие навигационные сложности, но все экипажи быстро с ними справились. Завтрашний день по высказыванию организаторов будет еще более сложным».
Чагин еще считает, что лидерство может взять на себя Николаев. Но эти надежды быстро тают. Где-то примерно после этого этапа становится понятно, что кроме Каргинова в нашей команде надеяться больше не на кого.

Другие участники Дакара

5 этап.
Чилесито – Тукуман.
Это был самый длинный и сложный этап за всю историю гонок: лиазон – 384 км, спецучасток – 527 километров с двумя песчаными участками. На песке КАМАЗЫ – всегда были королями. Плюс нереальная жара. Кроме того, это был «день штурмана» – организаторы постарались расставить невероятно сложные точки, прозванные у пилотов «неберущимися». К сожалению, наш Шибалов не смог взять одну такую точку в русле реки и получил штраф 1 час. То есть его надежды на призовые места закончились.
Хорошо про подъезд к одной из точек сказал Николаев: «На этих пресловутых 18 километрах просто броуновское движение было. Джипы и грузовики метались в разных направлениях в поисках точки. Это сбивает с толку и мешает, здесь плутали даже опытнейшие дакаровские штурманы». К слову, Николаев сам плутанул и потерял на этом около получаса. Увы.

Шибалов на этом этапе потерял все надежды на призовое место.
В итоге этап выигрывает наш 549-й Сотников. Для новичка это круто. Вторым на три минуты позже приходит Каргинов, доехавший до финиша, подкачивая пробитые колеса. Де Рой тоже пробивает, меняет и отстает от Каргинова на 10 минут. Основная новость этапа – основательно проваливается в общей классификации Ван Влиет, всё те же проблемы с навигацией, в результате опоздание более чем на полтора часа и только 10 место.
А Каргинов перемещается на вторую строчку. Но де Рой сохраняет свой отрыв в 32 минуты.
Это был, пожалуй, самый сложный этап гонки. Так и хочется им сказать «Чаще ездите, ребята, по Аргентине, будете ориентироваться в этих пустынях, как у себя за пазухой!».
Да, и надо сказать… К сожалению, каждый Дакар приносит человеческие жертвы. Не обошлось без них и на сей раз. На этом этапе погибли два аргентинских журналиста. Их машина пролетела по оврагу около 100 метров. А еще на 143-м километре погиб бельгийский мотоциклист Эрик Паланте. Вот такой печальный день.

Мотоциклистам было особенно нелегко на этом этапе.

6 этап.
Тукуман – Сальта.
Лиазон прошел через красивейшую долину Тафи к пригородам известного своими винными традициями городка Кафажате. Старт устроили практически с 68-й трассы в сторону предгорного местечка на легендарной руте 40 под названием Качи. Длина не самого сложного спецучастка всего 156 км. Ничем особо не приметный этап. Каргинов приехал с лиазона практически первым, даже издали была видна его заряженность на победу.
Но первым неожиданно оказался голландец на МАНе 505-й Верслуис, которого никто не брал серьезно в расчет. За ним второй – Каргинов с двухминутным опозданием. Де Рой проиграл Каргинову всего 3 минуты. Один из самых спокойных этапов во всей гонке.

Голландец Верслуис на 505-м МАНе во главе своей команды
Показателен в этом смысле комментарий к этапу Эдуарда Николаева: «Мне нравятся трассы нынешнего «Дакара», они сложные интересные, были уже небольшие пески и бездорожье как вчера. Но сегодняшний спецучасток, конечно, не типичен для ралли-рейдов. Скорее это трасса WRC: узкая дорога, и все это на протяжении всего маршрута. Джип обогнать невозможно из-за узости дороги, что уж там говорить о том, чтобы на грузовике обогнать грузовик»,

Эдуард Николаев на 500-м.
Кстати, в общем зачете Николаев уже третий, а Сотников – 4-й, правда, у ребят большие отставания, под полтора часа. Такое на одном мастерстве уже не отыграть. Вот примерно с таким настроением участники гонки отправились на день отдыха, который они провели в столице одной из самых красочных аргентинских провинций – Сальте.
Да, и вниманию нашего отца-командира Чагина… надо учить ребят… опять мы отличаемся российскими повадками в культурном обществе… Видео, как наш Шибалов на этом этапе объехал нуждающийся в помощи джипчик и спокойно уехал, набрало в Ютубе больше 100 000 просмотров… А следующий за ним де Рой остановился, быстро её вытащил и поехал дальше. Я могу понять, гонщики в состоянии стресса могут делать не всегда объяснимые поступки, но у них должно быть заложено элементарное благородство, как свойство нормального человека. Так-то…

7 этап.
755 км вокруг Сальты, из которых длина спецучастка – 525 км.
Первым финиширует Николаев, за ним Сотников, третий – де Рой. Каргинов уступает де Рою почти 8 минут, и это плохо. Отрыв между ними в общем зачете снова увеличивается, теперь до 38 минут. Де Рою после этого этапа уже прочат победу. Но на Дакаре всё случается. Еще не было настоящих песков.
«Это был очень скоростной этап, нам удалось развить хороший темп, – прокомментировал де Рой, – мы не получили ни одного прокола колеса, потому что внимательно избегали камней. Я слышал, что Каргинов проиграл мне 7 минут, что неплохо. Из-за нахождения на большой высоте двигатель лишился примерно 30 процентов мощности, но условия в любом случае одинаковы для всех».
В свою очередь, Николаев дал интервью, в котором сказал, что джипы и багги злонамеренно не пропускают КАМАЗы. Является это следствием некрасивого жеста Шибалова? – Вполне вероятно. В то же время механики КАМАЗ-Мастера утверждают, что наконец отладили новый двигатель, и что выходят ровно на скорость 139 км/час, и теперь нас ждут победы. Что ж, их бы устами… Посмотрим. Впереди пески.

Николаев – победитель 7-го этапа.

8 этап.
Сальта – Калама.
Гонка уходит в высокогорье. Аргентинская рута 51 поднимается на высоту до 4500 и имеет несколько таких горных серпантинов, которые и на леговушке проезжать опасно. Получается, что лиазон сложнее спецучастка. Спецучасток достаточно короткий, начинается у Салара де Атакама на высоте чуть больше 4200. Но самое главное – начинаются пески Атакамы, а это для наших КАМАЗов, пожалуй, единственный реальный шанс, который нельзя упускать.

И выигрывает Каргинов. Окончательно становится понятно, что на этой гонке он лидер нашей команды. И практически единственный, кто еще может хоть как-то претендовать на победу.
“Приходилось регулировать давление в шинах, чтобы не увязнуть, – сказал после финиша Каргинов, – в то же время спущенные колеса – это дополнительная нагрузка на мотор, и чтобы ехать одновременно быстро и не проваливаться в феш-феш, приходилось искать золотую середину. Но это настоящая тяжёлая камазовская трасса”.
Де Рой – второй, отстал от Каргинова на 5 минут. Третий – Сотников с 10-минутным опозданием. Николаев всего лишь восьмой.
В общем зачете де Рой продолжает опережать Каргинова, теперь уже на 33 минуты.
Вот как он прокомментировал этот этап: “Это был очень быстрый этап. Каргинов отыграл у меня где-то 4-5 минут. У нас ещё остаётся полчаса в запасе, так что всё неплохо. Для зачёта грузовиков это немного, так что если у нас будет проблема, мы застрянем или проколем колесо, то это сразу приведёт к большей потере времени. У легковых замена колеса занимает три минуты, но если в таком положении окажемся мы, то это будет 15 минут. Так что полчаса — это ничто, но мы стараемся быть стабильными и ехать безопасно. У нас была очень хорошая гонка, мы ехали с очень хорошим темпом. Мы не слишком рисковали, лишь один раз почти промахнулись мимо поворота”.

9 этап.
Калама – Икике.
Это один из самых сложных этапов, проходящих по пескам. Спецучасток на длину почти всего этапа.
На этапе побеждает опять Каргинов. Причем, на этот раз он отыгрывает от пришедшего вторым де Роя почти 20 минут! Разрыв между де Роем и Каргиновым сокращается до 13,5 минут. А это уже более чем реально, чтобы бороться за первое место.
Третьим и четвертым приходят с опозданием на полчаса Николаев и Сотников.
Комментарий де Роя: “Мы на несколько минут застряли в дюнах. Это был не наш день, мы потеряли 19 минут. Я знал, что “КАМАЗ” выиграет, но не думал, что так много. Я знаю, что завтрашний день тоже должен получиться хорошим для “КАМАЗа”: будет много песка. Мы попробуем остаться впереди, но не будем рисковать так, как Каргинов! Он атакует слишком сильно. Моя стратегия — просто продолжать гонку так, как я вёл её до этого. Они не заставят меня идти на сумасшествие”.

Да, это этап психологического перелома. И де Рой, и Каргинов осознали, что может произойти смена лидера. Осталась только самая малость. Всего каких-то 13,5 минут.

10 этап.
Икике – Антофагаста.
Этап проходит вдоль чилийского отрезка Панамериканы – трассы №5, которая идет недалеко от Тихоокеанского побережья по песчаным дюнам нижней части Атакамы. Всё происходит между нешироким отрезком суши между Панамериканой и Пасификом.

Первый – Лопрайс на Татре. Наши испытывают технику на прочность. Каргинов по дороге оторвал стабилизатор поперечной устойчивости, но пришел вторым, третий де Рой с отставанием от Каргинова на 6 минут. Сотников был вынужден менять рулевую тягу и потерял более часа.
Разрыв между де Роем и Каргиновым сократился до 7 с небольшим минут! Борьба за первое место обостряется. И оба лидера прокомментировали этот этап.
Каргинов: “Мы знали, что сегодняшний этап будет важным, потому что он включал в себя спешиал с большим количеством дюн на 70-километровом участке. А этот тип ландшафта очень подходит нам. Тем не менее это был трудный день, потому что я весь день ехал первым, и мы должны были использовать наши навигационные навыки, поскольку не могли следовать за джипами. Но мы справились с этим и смогли прибавить газу на втором спешиале, который был намного быстрее».
Де Рой: “Было сложно. Красивый день, но мы пропустили контрольную точку в дюнах, так что пришлось вернуться, чтобы её взять. Мы ехали так быстро, как это возможно, но Каргинов продолжил атаковать. Теперь наш отрыв в районе семи минут, и я знаю, что произойти может всё что угодно. Я сделаю всё, что в моих силах, но темп увеличивать не буду”.
Немного отвлекусь от грузового соперничества. Этот этап ознаменовался еще одной удивительной победой. Сергей Карякин занял первое место на квадроцикле. Вообще-то парень проявляет чудеса героизма и стойкости. Получал тепловой удар, постоянно раздирал запястья до крови, сам ремонтировал свой аппарат посреди пустыни, и в довершение занял со сломанным пальцем на этом этапе первое место. Вот такой новичок у нас на Дакаре. Как в шутку о нем сказали, все знали лидеров и фаворитов, а он не знал. Потому наплевал на их авторитет, взял и занял первое место на этапе.

11 этап.
Антофагаста – Эль Сальвадор.
Это был самый длинный спецучасток на Дакаре, более 600 км, начиная с 350-го км примерно 120 км идут сложные песчаные дюны. Для Каргинова это последняя возможность опередить де Роя. В интервью телевизионщикам перед этапом он сказал, что вся борьба только начинается. И он оказался прав.
Каргинов стал победителем этого этапа. На втором и третьим местах – Николаев и де Рой, их отставшие от Каргинова почти на 15 минут. Де Рой пробивает колесо, и его замена обходится ему не менее чем в 10 драгоценных минут. Еще несколько этапов назад казавшееся невероятным становится реальностью! Каргинов перемещается в общем зачете на первую строчку и опережает де Роя почти на 8 минут.

Каргинов так откомментировал этап: «Сегодня ехали быстро, но всё-таки с «запасом», с гарантией, чтобы не проколоть колесо, ведь было очень много острых камней. Было достаточно рискованных ситуаций, но удача к счастью была на нашей стороне. Вообще на гонке бывает много опасных моментов, но основная задача пилота выйти из них без последствий. Вот, например, сегодня ехали по узкому (буквально в колею грузовика) гребню горы и по инерции нырнули круто вниз. Высота была такая, что, вертолет, летевший впереди оказался даже ниже нас! Нас потащило вниз, выбрались мы потом вверх по камням только включив все блокировки».
Итак, Каргинов – лидер. Но впереди еще 2 этапа, и де Рой так просто не сдастся. И, кроме того, гонка выходит из песков Атакамы, а на твердой поверхности IVECO де Роя уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

12 этап.
Эль Сальвадор – Ля Серена.
Гонка продвигается по Чили строго на юг. Лиазон 350 км, спецучасток тоже 350 км, почти половина которого – песчаные дюны.
Де Рой понимает, что отступать уже некуда, много рискует и побеждает на этапе. Каргинов, по ходу гонки обгонявший де Роя примерно на 3 минуты, приходит все-таки вторым, уступив ему только 30 секунд. Следом приходят Николаев, Шибалов и Сотников, но все они уже значительно уступают двойке лидеров и могут бороться только за третье место. Им «помогает» в этом 504-й Алеш Лопрайс, у него возникают проблемы с электроникой, и он теряет почти час, выбывая из соревнования за призовые места.
Развязка откладывается на заключительный этап. Давно на Дакарах не было такой острой борьбы! Участники настолько сосредоточились на победе, что перестали давать интервью и комментарии. Да и что говорить-то? И так всё ясно.

13 этап.
Ля Серена – Вальпараисо.
Фантастический по драматизму этап длиной всего 157 км. На отсечке 110 км де Рой отрывается от Каргинова и Николаева больше чем на 10 минут и финиширует с отрывом, позволяющим ему стать победителем, опередив по сумме Каргинова на 2 минуты с небольшим. Ужасно, когда исход такой гонки решает последний миг и всего 2 минуты!
Но вскоре после финиша выясняется, что опоздание Каргинова и Николаева вызвано тем, что китайский гонщик Ен Джу примерно на 90-м километре перевернул в узком месте свой 319-й MINI и перегородил им место для проезда остальных машин. При этом проехавший мимо де Рой задел перевернутую машину, но не остановился для оказания помощи и поехал дальше. Видимо, даже де Рой, оказавшись в роли догоняющего, не избежал стрессового состояния. А Каргинов с Николаевым остановились и несколько минут помогали китайцу встать на колеса. По регламенту помощь другому экипажу, попавшему в аварию, да и к тому же перегородившему всем дорогу – это стопроцентное основание для компенсации времени тем, кто застрял в образовавшемся за ним заторе. Наше руководство быстро пишет бумагу комиссарам о компенсации времени. Тем более, что есть видео с организаторского вертолета. На аналогичном инциденте де Рой, якобы помогая на злополучном 2-м этапе нашему Мардееву, заработал себе целых 22 минуты.

Лучшее, пожалуй фото с Дакара: де Рой прислонился к дверце КАМАЗа Каргинова в ожидании ветдикта судебных комиссаров. Он уже всё понял, но еще надеется на чудо…
Решение остается за судьями. Ожидание длится вечность. Де Рой тоже боролся как умел – тоже написал спортивным комиссарам заявление, что Каргинов и Николаев помогали китайцу намеренно, а могли бы и не помогать, проехать мимо как он. Зачем ему было так нелепо расписываться в собственной мелочности? Видимо всё в пылу борьбы. И где-то через полчаса после конца гонки судьи выносят-таки вердикт: компенсировать Каргинову и Николаеву по 5 минут зачетного времени за помощь китайцу. То есть, даже в такой драматический момент Дакар подтвердил, что несмотря ни на что побеждает благородство. Ребятам добавляют только по 5 минут, но именно их аккурат хватает, чтобы наш Каргинов стал чемпионом Дакара-2022 с выигрышем у де Роя около 3-х минут.
Зрители пьют валидол, плачут, ликуют и ходят в прострации, причем, кажется, одновременно.
Командир Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Девяткин – вот наш звездный экипаж КАМАЗ № 506, выигравший индивидуальный зачет в классе грузовиков. «Золотой бедуин» в 12-й раз едет в Россию!
Гонка, начавшаяся для КАМАЗов так провально, закончилась в целом не так уж плохо: 500-й Николаев занял третью строчку (отставание от лидера примерно 1 час 35 минут), следом за ним на четвертом месте 549-й Сотников (03:22) и на пятом – 545-й Шибалов (04:37). То есть, в первой пятерке оказалась вся наша четверка КАМАЗов, отдав 501-му голландцу на ИВЕКО де Рою только вторую строчку. Такие сухие строчки статистики. И столько нервов, сил и эмоций за ними.

Многие задаются вопросом: а почему именно КАМАЗ? Чем эта машина лучше других, что добивается таких успехов? Машина, конечно же, хороша, но и в ней есть еще много над чем работать и работать. Дело, пожалуй, в другом. КАМАЗ-Мастер – это чисто заводская команда, в которую вложены не только заводские деньги, но и весь опыт и умение огромного коллектива. «Де Рой ИВЕКО» – тоже в некотором смысле заводская команда, но не совсем. То есть поддержка завода там тоже достаточно высока, хотя команда позиционирует себя как частная. И шансы на победу, естественно, у таких системных коллективов тоже неоспоримо выше. А остальные команды – это самые что ни на есть частные пилоты, сами прокладывающие себе на свой страх и риск дорогу в горах и пустынях.

Еще совсем недавно Андрей Каргинов позиционировался как пилот-механик команды Айрата Мардеева и находился в тени славы своего бывшего командора. И вот на этом Дакаре всё изменилось прямо на наших глазах. Где теперь Айрат и где Андрей. В команде появился новый лидер, не уступающий ни по мастерству, ни по волевым качествам никому из раннее прославленных.

Еще некоторые строчки из статистики Дакара, чисто для понимания уровня гонки.
94 мотоциклиста из 172-х, 25 квадроциклиста из 40-ка, 83 авто из 145-и и 20 грузовиков из 70-и не дошли до финиша. То есть, за исключением грузовиков процент схода с дистанции явно больше 50-ти.
Последний из дошедших до финиша грузовиков 560-й Рено отстал в общем зачете от первого Каргинова на 392 часа, то есть более чем на 16 суток (с учетом штрафов). Но дошел.
В остальных классах тоже победу одержали проверенные Дакаром лидеры. У мотоциклистов первый – 2-й номер испанец Марк Кома, в «квадриках» первый – 251-й чилиец Игнасио Касале (в этом классе всегда по традиции диктуют моду «местные»), а у авто лидер – 304-й испанец Нани Рома, опередивший француза Петеранселя только на 5 секунд (это была еще одна развивающаяся параллельно с грузовиками драма Дакара-2022).
Среди наших дошедших до финиша отметим квадроцикл Карякина – он на почетнейшем 7-м месте. Среди внедорожников на 10 месте наш Васильев со штурманом украинцем Евтюховым – это несомненный успех; на 17-м казахско-русский экипаж Рахимбаева и Демьяненко; Варенцов и Павлов 38-е, Брискиндов и Мещеряков – только 49-е, а Логинов и Петенко 59-е. И, если наши начали уже несколько лет осваивать внедорожный класс, то среди мотогонщиков наших пока нет никого. Вот такие результаты.

Жалко, что после нелепой смерти аргентинских журналистов на 5-м этапе начались дебаты о якобы излишней опасности гонки, в результате чего предлагается либо убрать её с аргентинских дорог, либо ввести какие-то рафинирующие ограничения. Как говорится, будем посмотреть. Прощай Дакар-2022 и вперед, к Дакару-2022.
P.S. Большинство фото моих. Но есть и некоторые взятые из открытой прессы. Хотите еще? – посмотрите у Сергея Поливца, это замечательные моменты ДАКАРА – https://www.facebook.com/sergey.polivets.5
Больше половины гонки я тоже был не в бивуаках, но очень рядом с Дакаром, провожал или встречал их на этапах. Поэтому часть информации собственной, но есть и с сайтов «Дакар», «КАМАЗ-мастер» и др. Пользуясь всеми источниками, я попытался восстановить полную хронологию всей гонки.

Ну, и в заключение еще несколько красочных фото с гонки:

Сначала я анонсировал путешествие

в Крымв Грузию

(

#прочьсукаполитика

)

в Чили

на самый крайний юг страны. Но скребущие в душе кошки намекали, что поездка может не получиться. Аргентина со своими бюрократическими правилами – чемпион всех стран и континентов – разрешает вывоз своих машин в другие страны только если ты постоянный резидент своей страны с разрисованной бело-голубыми красками мордой и аргентинским желтым солнцем на лбу. А я, в ожидании тархеты D.N.I. (это специальная карточка, типа кредитки, подтверждающая мой статус резидента) со своей «неустойчивой» резиденцией явно не укладывался в привычную картинку. Кому нужно подробней – пишите в личку.

Короче, на вежливый «нах…» я ожидаемо не обиделся и поехал в Патагонию.

Кстати, скажу сразу – ничего супер интересного в Патагонии нет, поэтому если устанете читать мою писанину, просто смотрите фото, я подобрал самые характерные для этих мест снимки. Только самая типичная Патагония, абсолютно без прикрас.

А если интересно, читайте, поехали со мной.

Начальный  и конечный пункт путешествия был Кордова:

Итак, напомню, если Аргентина по своей площади это как вся западная Европа, то Патагония – это половина Аргентины. Никаких экскурсий по Патагонии не существует, потому что, повторяю, смотреть там нечего. Есть, правда, несколько «изюминок» с мировым именем, по которым судят о Патагонии, но их места точечно определены (озерный край Барилоче, ледники Трес Лагос, пик Фиц Рой, пещера Лос Манос, полуостров Вальдес и т.п.), и дальше них, как правило, никто ни ногой.

Так что я, посланный на чилийской границе аргентинской адуаной (таможней) на

все три буквы

родные просторы своей страны, открыл карту и начал строить маршрут как всегда экспромтом. Интересные места я уже все знал – это всё что рядом с рутой 40 и атлантическим побережьем, я их уже проехал и раньше здесь отпостился на эти темы, по моему тэгу «Аргентина» всё можно найти. Так что оставалось только посмотреть то, чего мало никем отпиарено. А именно – центральную часть Патагонии. Самое простое – заехать поюжнее по руте 40 до широты примерно Комодоро Ривадавиа и оттуда рвануть в сторону севера прямо по центру континента. Там от местечка Сармиенте есть неприметная грунтовая дорожка в тыщи полторы км длиной… (для особо пытливых – региональные номера дорог сначала 12 и 24, а дальше – как пойдет).

Примерный маршрут путешествия.

Открою небольшой секрет, почему Патагония, место в таких вроде бы совсем не плохих широтах (в российском понимании это широты от Сочи до Москвы), это пустыня. Дело в том, что, во-первых, это достаточно молодая почва с высоким содержанием вулканического пепла, вулканов вокруг множество. Чтобы из нее вышел плодородный слой, на котором что-то бы выросло, надо еще немного подождать. Лет сто тысяч где-то. А во-вторых, это не просто равнина, это высокое плоскогорье. Средняя высота небольшая, но вполне хватает для того, чтобы оставаться предельно сухим местом. Вода дождей и снегов быстро находит расщелины и исчезает в них. Едешь по Патагонии – вроде бы бескрайнее поле. И совершенно неожиданно перед тобой обрыв. А внизу, в расщелине, оказывается, идет жизнь – речка, зелень, тополя растут, настоящий оазис в пустыне, кто-то живет и пасется. Едешь дальше, выскакиваешь снова наверх – и обратно, жизни как ни бывало, всё то же бескрайнее сухое поле с виднеющимися вдали горными вершинами.

Внизу – долина, вверху – пустыня.

В качестве самокритики – никаких GPS у меня с собой не было. Я же «умный Вася», у меня же гаджет с GPS. Неувязочка только в том, что он работает, когда есть связь. А в Патагонии её нет по определению. Есть, конечно, отдельные покрытые сетью поселения, но не более того. Патагония – это же пустыня. А зачем связь в пустыне?

В результате получается занимательная вещь. После третьей развилки без указателей уже перестаешь думать, куда ты едешь и в каком месте у тебя закончится топливо. Просто едешь. И становится легко. То есть ты уже нигде. Только ты и Патагония. И если куда-то выедешь, это уже сверхплановая удача.

Бензин в Патагонии встречается редко. Понимаешь, что легче пробурить скважину, чем найти бензиновую колонку. Тем более, что нефти в этих местах хватает. Не вся ещё разведана, но есть. А насчет бензина надо спрашивать всех подряд. И если посчастливилось встретить бензоколонку, надо делать дозаправку независимо от того, сколько бензина у тебя в баке. Это закон

джунглей

Патагонии. Помнится, у меня на трассе кончался бензин, я подъехал к простой кафешке, купил там пару бутылок воды и спросил, где можно заправиться.

– Здесь, – ответил мне хозяин.

– Где здесь? – не понял я.

Он в ответ молча пошел к чулану и открыл его. Он был полон пластиковых 5-литровых канистр.

– Тебе сколько? – спросил он.

– Ээээ… а сколько можно?

– Можно 20 литров. Этого тебе хватит до следующей заправки, она через 150 км, там у Хавьера кабаньос (это что-то типа мотеля или базы отдыха с отдельными домиками), у него на территории заправишься. Запомнил? Хавьер, мой амиго!

Кстати, бензин был дороже процентов на 20. Всего-то. В таких местах и 200 отдашь.

Так я и ехал. Не по GPS, а по народной молве.

Кафе у дороги. Здесь можно заправиться. Только надо спрашивать.

Встречные машины на дорогах Патагонии – это музейная редкость, а на таких, по которым я пробирался – вообще необычное явление. Я уже закончил своё путешествие, но, честно, всех попавшихся встречных ездоков помню наперечет.
Ехал я на своем Рено Дустере. Я его затем и купил, чтобы таскаться на нем по аргентинским бескрайним просторам. И когда практически новая машина, прошедшая всего 20 тысяч километров вдруг заглохла прямо на грунтовой дороге, я не поверил.
Заглянув под днище, я увидел болтающийся топливный фильтр с перебитой дорожным камешком трубкой, из которой выливался бензин.
Друзья! Обращаюсь ко всем! У кого-нибудь есть в знакомых конструктора из Рено? Как же надо делать внедорожник, чтобы у него внизу в позе вымени или еще чего похуже болтались тонюсенькие трубочки, которые обеспечивают топливом всю машину? Срочно дайте мне их телефончик, пока не отлегло от сердца! Я за свои собственные деньги увезу их в Патагонию и там оставлю хотя бы на одну ночку в этой консервной банке вместе с холодом, пумами и отсутствием связи. Думаю, после этого конструкция Дустера заметно улучшится.

Рута 40. Дорога на холодный юг.

Время между тем приближалось к 6 вечера. Связи, естественно, не было и в помине. Если верить картам, до ближайшего населенного пункта не меньше 150 км. И вокруг никого, только тихое шуршание ветра. Если днем в Патагонии тебе раз часа в 2-3 попадается встречная машина, то ночью там не ездит никто. А дело шло как раз к ночи. Я засел в Дустере и стал изучать карту. Спальник и коврик я купил, так что ночь продержусь. Главное – не замерзнуть. А там, глядишь, кто-нибудь мимо и проедет.
Вообще говоря, Патагония достаточно коварна. Основные твои враги – это нещадное солнце, ночной холод и круглосуточный ветер, порывы которого могут переворачивать машины, я видел это собственными глазами. Так что заблудившийся в Патагонии путник сначала должен защититься от солнечных ожогов и только потом думать про холод и голод. А заодно и про воду, которой, очень кстати, я запасся впрок.

Окружающая патагонская действительность.

Через час, уже почти на самом закате, я услышал приближающийся гул мотора. Радостно выскочил из машины. Навстречу ехал видавший виды Шевролет, полностью набитый какой-то гадостью типа грязных мешков с удобрениями. За рулем сидел стопроцентный коричневого цвета гаучо в ковбойской шляпе и курил сигариллу. Я уже знаю эту историю, мне рассказывали, что аргентинцы в позапрошлом веке вырезали всех индейцев поголовно. Но оказывается кое-кто всё же остался.
Он остановился. Надо сказать, в дикой Патагонии вообще не принято проезжать мимо друг друга не остановившись и не перекинувшись парой словечек. А если проехал мимо и даже не поприветствовал – не посигналил, не моргнул фарами или просто не помахал рукой, – ну это просто неприлично. Так тут не делают, имейте ввиду.
– Привет, как дела? – спросил индеец.
На вопрос «как дела» можно не отвечать, это просто для приличия. Мы с ним хоть и поговорили на аргентинском, но все равно на двух разных языках. Другой регион, другой народ, другой язык. Хотя тоже испанский.
– Куда едешь? – спросил я.
– Э, далеко еду…
Дальше последовало название населенного пункта, которое я так и не понял, несмотря на троекратное переспрашивание. Хм. Нормальный ответ.
– Там сеть есть?
– Что есть?
– Связь! Мобильная! Аля-улю! – Я что-то изобразил ему руками, чуть не станцевал, и он растянулся в радостной улыбке.
– Аааа, сигнал? Сигнал есть!
Ну чукча настоящая!
– А ты можешь оттуда позвонить, сказать, чтобы меня забрали отсюда?
– А что случилось?
Я ему в этот момент чуть не заехал. Такси я тут, б……, жду на Дубровку, вот что случилось! – захотелось заорать ему в ухо. Но я сдержался. Как мог объяснил. Он как мог понял. Я нацарапал на каком-то ненужном чеке ему номер телефона автоклуба Аргентины (слава Богу, он у меня был записан на карте) и протянул ему квиток.
– Так ты точно позвонишь? – угрожающе переспросил я его напоследок.
– Мамой клянусь! (ну, или что-то в этом роде) – жестикулируя прокричал индеец и уехал.
И я остался один на один со всей Патагонией. Как говорится, давно мечтал.

Глаза к темноте привыкли быстро. Небо было безлунное, но настолько звездное, что их света вполне хватало, чтобы видеть метров на 50 всё происходящее вокруг. С приходом темноты Патагония в буквальном смысле оживает. Я никогда не думал, что увижу в сухой безжизненной пустыне столько зверья. Я понял, самый расходный материал в этой пустыне – это зайцы. Я только вокруг машины насчитал их около трех десятков, потом сбился со счета. Когда едешь ночью по Патагонии, зайцы – это беда. В отличие от другого зверья, они выскакивают прямо тебе под колеса с каким-то неистребимым желанием прямо сейчас с твоей помощью свести счеты с жизнью. Из чего я сделал вывод, что заяц – существо веселое, но безмозглое.
Кроме зайцев и лис вокруг сновали еще какие-то то ли суслики, то ли хорьки. О фото в кромешной ночи можно было и не мечтать. В какой-то момент всеобщее шевеление вдруг резко затихло. Я только через пару минут понял, в чем дело. Невдалеке показался кошачий силуэт красавицы пумы. Всем стоять, я иду! Небольшая такая кошечка, размером с рысь, вся состоящая из одних мускулов. Она, впрочем, оказалась не оригинальной – подобрала с дороги недавно сбитого зайца и быстро удалилась в темноту. Я подумал, что на сегодня программа знакомства с Патагонией закончена, и, закрывшись изнутри, улегся спать.

Еще затемно меня разбудил стук в стекло. Щурясь от света фар, я понял – приехала помощь. Индеец не подкачал, молодец. До ближайшего города с сервисом Рено было всего-то около 400 км. Какие мелочи! Отдав наличкой 3 тысячи песо (что-то около 300 баксов) я к утру уже был в салоне Рено. К чести ремонтников, починили меня при полной записи салона уже через полтора часа и взяли всего 350 песо.

А свой маршрут я все-таки прошел, хотя в немного измененном виде и существенную часть в ночное время. Центральная Патагония оказалась на редкость однообразна, но это путешествие закончило у меня в голове ранее недостроенную картинку юга Аргентины. Я разделил (исключительно для себя) Патагонию на три части, ровно по провинциям: крайняя (провинция Санта Круз), средняя (Чубут) и мягкая (Рио Негро с Неукеном). Мягкая Патагония – это там, где что-то растет наверху кроме кочек с колючками, а в долинах рек можно даже вести сельское хозяйство. Вот, например, в долине Рио Негро в Неукене возделали целый виноградный регион с такими известными бодегами, как Fin del Mundo, NQN и др. Я отдаю должное этим виноделам, правда вино… Нет, оно ничего, но это как один продвинутый аграрий в Вологодской области у себя в огороде арбузы выращивал… То есть, я один раз в жизни пробовал вкусный бленд у Fin del Mundo, но это был лишь бленд только однажды, и, возможно, чисто под настроение. А в остальном, увы, нет. Вина тут есть, а чудес не бывает. Но это лично мое мнение.
Средняя и крайняя Патагония по ландшафту и своему растительному покрову (вернее, по его отсутствию) достаточно схожи, только в крайней уже на почве появляются мхи, заметно холоднее и сильнее ветра. Есть отдельные места, где не растет ничего, нет даже привычных кочек с колючками, но это анклавы. В целом скудная растительность есть везде

Один из анклавов, где не растет ничего.

Ветер в Патагонии – опасная штука.

Завершал я путешествие по Патагонии в Неукене, столице одноименной провинции. Учитывая все приключения, мои аргентинские песо закончились и передо мной стояла задача обменять несколько сот долларов. Естественно, по голубому курсу. Да-да, не по черному, в Аргентине черный доллар это голубой. Набирайте в гугле Dolar blue, причем Dolar с одним L, по-испански, а blue по-английски. Курс голубого от официального отличается примерно в полтора раза.
Так вот. Узнав у таксиста, в каком месте города можно обменять доллары, я уже в 9 утра был там. Что для меня абсолютно привычно – это наличие менял, стоящих около каких-то торговых центров и сообщающих каждому прохожему: Cambio! Cambio! (меняю!).
Но тут менял нигде не было. Подождав почти час и попив два раза кофе рядом в кафешке, я решил уточнить, где все-таки тут меняют доллары по нормальному голубому курсу. Сам подошел к подозрительно болтающемуся по улице амиго и спросил, где меняют.
– А вот здесь и меняй! – ответил амиго и указал пальцем на банковский обменник.
Ага, нашел дурака менять по официальному курсу, – подумал я. Видя моё замешательство, он сказал:
– Ну в принципе, если не нравится здесь, то ты можешь сходить в другое место через сквер, во-о-он к тому углу, там тоже можно поменять.
Я поблагодарил его и понесся в другое место. Там вообще было безлюдно. Два банка со своими обменниками, и никаких менял. Тихо выругавшись, я вернулся обратно. Охранники находящихся рядом офисов уже начинали с интересом меня рассматривать. Третий раз идти пить кофе не хотелось точно. Я еще немного прогулялся. Состояние было такое, как будто я уже обоссал тут все углы и приличные люди от меня начали шарахаться. Делать было нечего. С тяжелейшим вздохом я открыл дверь обменника и зашел внутрь.
– Что вы хотели бы? – вежливо задал вопрос мужчина в окошке.
– Узнать по какому курсу примете доллары, – вяло ответил я.
– 10-40.
– ???
Это был голубой курс. Я давно не чувствовал себя до такой степени идиотом. Официальный обменник банка, который меняет доллар по голубому курсу – это настоящее достижение экономики и финансов Неукена. Да здравствует Неукен! Или я тут в Аргентине с этими песами совсем ожмотел…
В целом, скажу честно, несмотря на некоторые передряги, я остался доволен. А юг Чили – это на потом. Чтобы осталось, о чем мечтать.
Ну и напоследок вам много моих фоток Патагонии, как и обещал. Где асфальт – это рута 40, остальные – центральная Патагония.

Небольшой оазис около дороги

Вот она – беда этих дорог. Зайцы.

Ни шатко, ни валко добывается нефть.

Гуанаки

Всё…

Сначала я анонсировал путешествие

в Крымв Грузию

(

#прочьсукаполитика

)

в Чили

на самый крайний юг страны. Но скребущие в душе кошки намекали, что поездка может не получиться. Аргентина со своими бюрократическими правилами – чемпион всех стран и континентов – разрешает вывоз своих машин в другие страны только если ты постоянный резидент своей страны с разрисованной бело-голубыми красками мордой и аргентинским желтым солнцем на лбу. А я, в ожидании тархеты D.N.I. (это специальная карточка, типа кредитки, подтверждающая мой статус резидента) со своей «неустойчивой» резиденцией явно не укладывался в привычную картинку. Кому нужно подробней – пишите в личку.

Короче, на вежливый «нах…» я ожидаемо не обиделся и поехал в Патагонию.

Кстати, скажу сразу – ничего супер интересного в Патагонии нет, поэтому если устанете читать мою писанину, просто смотрите фото, я подобрал самые характерные для этих мест снимки. Только самая типичная Патагония, абсолютно без прикрас.

А если интересно, читайте, поехали со мной.

( Пара сюжетов и очень-очень много фотоCollapse )

Как и обещал, публикую фотоотчет об одной из жемчужин Патагонии – так называемом озерном крае Барилоче. Фактически – это мое дополнение к предыдущему посту о Патагонии. На сей раз без особых сюжетов. Просто красивые фотографии.

Город Сан Карлос де Барилоче выступает здесь центром местной цивилизации наверно только потому, что он имеет международный аэропорт, куда прилетают все желающие познакомиться с местными достопримечательностям. Ну и кроме того Барилоче – это всемирно известный аргентинский горнолыжный курорт, один из двух самых крупных в стране. Во всём остальном я бы отдал пальму первенства городу Сан Мартин де лос Андес, расположенному примерно в двухстах километрах выше (севернее) Барилоче, ровно в географическом центре этого природного анклава.

Многие известности предпочитают иметь здесь свои дома и резиденции. По преданиям именно здесь долгие годы скрывался Адольф Гитлер, бежавший из Берлина в мае 45-го.

Сан Мартин де лос Андес – город с 50 тысячами жителей и еще полмиллионом туристов, пестрая толпа которых осаждает его круглогодично и круглосуточно. Я думаю, по своему деревянному зодчеству он претендует сразу и на культурное наследие ЮНЕСКО, и на место в книге рекордов Гиннеса.

Вот еще фоторяд Сан Мартина:

Сам по себе озерный край образовался вследствие его низкого местоположения и близости Анд. Эти два условия создали здесь микроклимат, позволивший природе расцвести среди пустынной Патагонии всеми своими красками. Кстати, Барилоче находится немного выше, буквально на несколько сот метров, чем лесная долина Сан Мартина, и этих двух – трех сот метров уже хватает, чтобы лесные массивы закончились и вместо них было поле. Зеленое пока еще поле, но уже не лес. Вот такая тут природа.

Еще несколько видов озер:

Все эти природные чудеса, именуемые в простонародье Аргентинской Швейцарией, расположены в одной – двух долинах, а это очень узкая полоска местности, примыкающая к Андам. Хотите настоящий ралли-рейд по лесным дорогам? – Тогда смело выбирайте в этом месте какой-нибудь самый неприметный проезд в Чили, и вперед с песнями! Везде на всех переходах есть свои таможни и погранцы, иногда они располагаются отнюдь не на границе, а прямо у начала дороги. Отметился, и поехал. Дороги лесные, грунтовые, иногда закручиваются на горных подъемах и спусках до настоящего головокружения. Только не надо забывать, что все дороги в Андах сезонные. В этих местах они закрыты на зиму с 15 апреля по 15 ноября. Зимой здесь полным-полно снега. Это же Патагония.

Анклав Барилоче – это практически единственное место в Южной Америке, где встречаются растения из российской средней полосы: от сорнячного люпина до бережно высаженных у дорог березок и рябин.

Одновременно с этим рядовая природа абсолютно не похожа на своих сородичей из северного полушария.

К великому сожалению, мне не очень знакомы многие породы деревьев. Кто подскажет, что это за дерево с твердыми как колючки лепестками, располагающимися по окружности веток, буду очень благодарен.

Приглядевшись внимательно к тростнику вдоль дороги, понимаешь, что это не тростник, а разновидность бамбука, переселившегося в южные холодные края и умело адаптировавшегося к ним.
Озер и рек здесь несметное количество. По приезду в ресторанах не забудьте попробовать местную тручу – форель.

Это не матрешный магазин. Тут идет продажа шоколада.

А в Барилоче обязательно зайдите на центральной улице в шоколадный магазин и увезите с собой коробочку-другую изумительного шоколада.

Пару лет назад я подытожил свои наблюдения за несколько лет путешествий по Аргентине и Южной Америке в целом. Но с тех пор, как говорится, утекло много воды. Я уже полгода живу в Аргентине. Причем, не в столице. В столицах всех стран жизнь немного другая чем в целом по стране. Капиталь Федераль (так называется в Аргентине Буэнос Айрес) тоже часто посещаю, так что имею представление и о ней. И еще одна важная деталь. Я уже могу сравнивать что изменилось в Аргентине за прошедшие лет 5-6 и вижу, как относится к этому аргентинский народ. Вот поэтому и появилась вторая часть повествования об Аргентине, как стране для жизни.

Для начала несколько слов о написанном ранее, это здесь:

http://jung-le.livejournal.com/107479.html

Так бывает, что со временем и по мере более глубокого изучения страны меняются какие-то взгляды и представления. Что изменилось за это время у меня из описанного?

Как ни странно, я и сегодня подпишусь практически под всем что написал. Просто сделаю некоторые важные акценты и дополнения.

Из акцентов.
Во-первых, за прошедшие пять лет в Аргентине коренным образом изменилась ситуация с уплатой налогов. Если раньше на это было всем просто наплевать, то сейчас везде поставлен компьютерный учет. Без справок и подтверждений, что ты уплатил налоги, ты не сможешь тут жить. Не получишь резиденцию, не откроешь счет в банке, не получишь кредитку, права, другие документы. Это тупик. Так что налоги теперь надо платить, и очень исправно.

Во-вторых, в последние годы в стране явные трудности с экономикой. Президент Кристина, судя по всему, свой последний срок рулит явно не туда. Трудности с Парижским клубом, запрет оборота доллара, ограничения на импорт, суды с нью-йоркскими стервятниками и конфликты с «Репсойлом» только доливают масла в огонь. Вроде бы всё делается из лучших побуждений, но по-черномырдински: хотели как лучше, а получилось как всегда. Запрет на оборот доллара привел к появлению грандиозного черного валютного рынка. Но это не самое страшное, особенно для иностранцев, привозящих в страну заработанные извне доллары. Им-то как раз лучше всего. А хуже всего и импортом. Всё-таки любой уровень материальных благ для человека измеряется его потребительскими возможностями – купить за свои деньги адекватный товар. А тут нет. То есть, деньги у тебя могут быть любые, а товар ты можешь купить только «Made in Argentina». И далеко не всегда он имеет качество на желаемом тебе уровне. Отрада лишь в том, что сейчас за счет разницы официального и черного курса доллара Аргентина является очень дешевой страной, в которой запросто прожить на тысячу долларов в месяц, платя при этом все обязательные платежи.
Следующие выборы в Аргентине – в октябре 2022-го. Кристина «трубит» последний срок, это ясно всем. И у народа есть понимание, что начиная с 2022 года страна сдвинется немного вправо и будет развиваться в правильном направлении. А вот эта всеобщая уверенность в завтрашнем дне – очень подкупающая категория для жизни.

В-третьих. Я уже писал о сложности и длительности аргентинских бюрократических процедур. Но теперь я хочу остановиться на этом подробнее.
Формальные процедуры в Аргентине изнуряюще в самом прямом смысле своей длительностью и, порой, бестолковостью. И зачастую абсолютно лишенные какого-то практического смысла. Скажу сразу, я за эти полгода отстоял столько в очередях, сколько не стоял за всю свою жизнь в России. Правда, я одновременно начал делать сразу несколько вещей, требующих формализации: получение резидентства, покупка машины, регистрация своей фирмы, аренда жилого дома и производственных помещений, оформление налогового статуса и получение еще разных других документов. Но всё равно, это сложнее раза в два-три по сравнению с российскими процедурами, даже несмотря на то, что мне в каждой из них помогали аргентинцы, практически присутствуя рядом и объясняя нюансы.

Ну и в-четвертых, еще несколько акцентов на бытовые вопросы. Я уже писал, что в Аргентине есть далеко не все привычные продукты. Особенно плохо лично для меня с творогом, кефиром и гречкой – их нет вообще. Остальные продукты есть, но качество некоторых зачастую оставляет желать лучшего. На поиск некоторых тривиальных промтоваров тоже приходится тратить уйму времени. Что-то полюбившееся в домашнем хозяйстве типа хороших сковородок или колбовых френч-кофейников приходится тащить из России.
Вот, пожалуй, и все акценты.

Теперь дополнения к предыдущему посту. Что надо знать любому желающему приехать жить в Аргентину.

1. Особенности получения резидентства Аргентины. Есть всего 4 основания для того чтобы стать резидентом страны. Это статусы «Инвестор», «Рентист», «Работник» и «Родственник». Став резидентом, вы таким образом превращаетесь из туриста с 3-хмесячной возможностью безвизового пребывания в стране в лицо с тем или иным видом на жительство. Резиденция позволяет автоматически получить через несколько месяцев карту D.N.I., которая является основным документом жителя Аргентины.
Чтобы быть Инвестором, надо вложить каким-то общедоступным образом в экономику страны полтора миллиона песо. По черному курсу это всего 150 тысяч долларов США. Но главное не в этом. Главное – что этот «общедоступный» способ сводится к поступлению в страну ваших денег по официальному курсу и автоматической потере около $ 50 тыс.
Рентист должен доказать, что у него для жизни в Аргентине есть постоянный доход (неважно в какой стране) в сумме не менее 8 тысяч песо. Обычно для этого хватает договора о сдаче своей недвижимости кому-то в аренду, свидетельства о собственности на неё и справки из банка, подтверждающей, что эти денежные средства регулярно поступают вам на счет. Если это, например, российские недвижимости и банки, то на всех документах должны быть апостили. И не забывайте, что в Аргентине вам придется тоже получать из местных банков подтверждение, что эти деньги поступают вам на счет, и это будет, увы, опять по официальному курсу с соответствующими потерями на разнице курсов.
Работник должен быть принят на работу, зарегистрирован во всех фондах, как работник, с получением номера QUIL, с выплатой всех налогов со своей зарплаты, основными из которых являются 40% от суммы зарплаты от работодателя и плюс 20% платит сам работник.
Родственник… Ну, вы всё здесь сами наверное понимаете. Либо вы чей-то родственник, либо должны им стать. В частности, рожденный в Аргентине ребенок автоматически становится гражданином Аргентины, а его родители получают постоянный вид на жительство. Только сразу имейте ввиду, что от гражданства Аргентины вы не сможете отказаться никогда. Нет такой процедуры. И права тоже.
Что касается гражданства, это отдельная длинная процедура. Гражданство Аргентины предоставляется по решению Трибунала (суда). Просить о гражданстве можно года через 2-3 постоянного резидентства. Суд будет учитывать все обстоятельства – от времени проживания в Аргентине до количества административных нарушений при вождении машины.

2. Денежные вопросы. Ввезти (как иностранец) в Аргентину вы можете только $ 10 тыс. Если вам надо еще долларов, то есть два пути. Первый тривиальный – выехать из страны, получить там доллары (опять не более 10 тысяч) и ввезти их в страну. Второй – найти «берлогу» и обратиться туда за получением денег. Это такая законспирированная фирма, типа нашей обналички. Если вы её найдете, она вам даст номер счета где-нибудь на Багамах, вы туда отправите некоторую сумму, и потом получите её здесь за вычетом нескольких (примерно от 4 до 7% в зависимости от обстоятельств) процентов. Лично я иногда могу позволить себе выехать в Чили или Уругвай, снять там несколько тысяч с кредитки под 2% и ввезти их в Аргентину. Это так, чисто для жизни.
Стоимость жизни в Аргентине сейчас весьма низкая. Для примера: лично я снимаю в столице провинции в хорошем районе просторный двухэтажный дом с тремя спальнями, гаражом, своим патио и тремя туалетами за 500 долларов в месяц. Сравните: что бы я мог снять за эти деньги в Москве? Дальше. Стоимость плотного ужина в ресторане с мясом и парой фужеров хорошего вина примерно 15-20 долларов США. На неделю можно накупить продуктов аж долларов на 50. И так далее. Только бензин не дешевый, литр стоит доллар с небольшим. На фоне общей дешевизны это контрастно дорого.

3. Автомашина. Эх… Еще совсем недавно были совсем другие времена. Максимальный штраф измерялся двумя-тремя сотнями песо, алкотестеров и оборудования для измерения скорости у полиции не было вообще. Теперь меня спасает антирадар. При этом простое не включение света на трассе штрафуется на сумму до 2500 песо, а за алкоголь можно попасть на 25000 песо (по официальному курсу это $ 3000). С учетом того, что средняя аргентинская семья из 3-4 человек живет на одну тысячу долларов в месяц, это баснословно дорого. И в некоторых провинциях (у них есть такое право) установили вообще правило нулевого промилле. Кстати, с некоторых пор в Бразилии и Чили тоже действует нулевое промилле на территории всей страны.
Автомашину без D.N.I. лучше не покупать. Намаетесь. Даже обязательную страховку не сможете купить. А не имея законно оформленного места жительства и подавно. И, кроме того, без D.N.I. вы не сможете на этой машине выехать за пределы страны. Таковы здешние законы. И еще – машину скорее всего вам придется покупать только ту, которая производится на этом континенте. Остальные, включая мою любимую Ауди, стоят раза в 2 дороже, даже по сравнению с Россией.

4. Особенности жизни местного населения. Я ранее писал, что аргентинцы в своей массе – народ бывший европейский. Так вот, лично мне видится, что в последние годы в этом вопросе начинаются сдвиги, причем далеко не в самую лучшую сторону. Дело в том, что Кристина проводит демографическую политику, позволяющую жителям ближайших стран приезжать на проживание в Аргентину. В результате, приходя на любой миграционный пункт, вы сразу попадаете в душное сообщество боливийцев, слегка разбавленное перуанцами и парагвайцами, что в сущности одно и тоже, потому что общее название этой народности – инки. Появление инков, этих животных, в аргентинской среде – это как ложка дегтя в бочке меда. Во-первых, основная их масса – бескультурная, необразованная и вообще интеллектуально отсталая часть человечества, еще 150 лет назад не знавшая колеса. А во-вторых, это низкорослое коренастое население поразительно некрасиво. Среди боливиек нет нормальных женщин, там девочки уже к 15 годам рожают пару детей, отращивают свой зад до непомерных размеров, закрывают платком появившиеся морщины и превращаются сразу в бабушек.
Когда эта мутная кровь смешивается с аргентинцами, которые в своем большинстве соответствуют по виду южным итальянцам, получается очень неприятное зрелище.
Про образ жизни. Аргентина – это одна из стран вечной маньяны. То есть никто никуда не торопится. Если вы приехали в аргентинскую провинцию из Москвы – сбавьте пожалуйста обороты своей деловой активности примерно раз в 10. Только тогда вы не будете доставлять дискомфорта окружающим, вас все поймут, примут в свой круг и даже оценят.
Еще про образ жизни. Приготовьтесь к очередям. Складывается впечатление, что аргентинцы любят очереди и выстраиваются в них по любому поводу – от банкоматов до остановок городского транспорта.
И еще они любят есть много сладкого и мучного. Если русские портят свою жизнь водкой, то аргентинцы – питанием. Сейчас страна, кажется на четвертом или пятом месте в мире по числу больных ожирением.
Ну а в остальном они обычные люди. Причем намного отзывчивей и искренней чем средний русский человек. Так что общайтесь на здоровье.

5. Что надо знать о бизнесе. Если вы начинаете регистрировать в Аргентине собственную фирму, то знайте, что без собственного номера D.N.I. вам без аргентинцев не обойтись. D.N.I. – это карточка, документ, который выдается тем, кто прошел полный цикл процедур по собственной резиденции. То есть, берите от того дня, когда вы впервые пришли в миграционную структуру, примерно полгода.
Количество формальных процедур для открытия бизнеса здесь значительно больше, чем в России. Например, только чтобы открыть расчетный счет созданной фирмы, вам надо будет получать такие экзотические справки, как отсутствие долгов по налогам отдельно в бюджет каждого уровня (это при не открытом-то счете!), об отсутствии претензий к вам у правоохранительных органов или о соответствии вашего офиса или производственного помещения противопожарным нормам. Ну и далее в том же духе.
Бизнес с аргентинцами – дело специфическое. Для деловой переписки надо использовать только корпоративную почту. На ваши письма, отправленные почтой yandex, gmail или bk, вероятность ответа почти нулевая. Начиная электронную переписку, надо иметь свой сайт, чтобы ваш потенциальный партнер мог посмотреть, кто вы и чем занимаетесь. В противном случае это похоже на маркетинговую пробивку, которая жестко пресекается.
В первую встречу лучше не начинать разговор о конкретном бизнесе и не делать конкретных предложений. Старайтесь просто понравиться и по-человечески чем-то заинтересовать собеседника. Лучше поищите точки соприкосновения в хобби. Тогда процент успеха от следующей встречи будет намного выше.
Если вы решили позаниматься сельхозпродукцией, то помните – спрос на неё в Аргентине в среднем в 8 (в некоторые года в 10) раз выше, чем предложение. Один Китай или Индия готовы скупить всё что растет в Аргентине. Так что, чтобы купить аграрные продукты, надо будет вставать в очередь на несколько лет, проводить презентации и т.п. – как будто вы продавец, а не покупатель, желающий потратить собственные деньги. Или придумывать какие-то особые маркетинговые стратегии.
А если хотите что-то привезти в Аргентину на продажу, то помните, что пока еще живо правило 100%-ной экспортной компенсации. То есть, на какую сумму ввезли, на эту же сумму обязаны и вывезти произведенный в Аргентине товар. Недаром концерны типа Ауди скупают винные бодеги для обеспечения возможности продажи в стране своих машин.
Но в целом, хочу сказать, что на Россию в Аргентине ориентировано очень мало бизнеса, поэтому ниша огромная. На счастье, монополизация российских рынков касается только России, а применительно к Аргентине действуют обычные в мировой практике конкурентные правила. Учитывая, что научно-технический прогресс в Аргентине запаздывает по отношению к Европе лет на 5-10, возможности для коммерческой деятельности воистину безграничны.

6. И последнее. С чего и как всё начинать? Это, пожалуй, самый волнующий для многих вопрос. Чтобы не кусать локти, я бы не рекомендовал сразу приезжать сюда на проживание, не почувствовав духа и не изучив обычаи этой страны. Очень много особенностей и отличий от России и знакомой всем Европы, которые могут впоследствии сильно выпиливать мозг. Так что, если есть возможность, приезжайте сначала просто туристом – посмотреть. Потом вернитесь, прислушайтесь к себе, и уж только после этого пускайтесь во все тяжкие. И я не рекомендую особо ковыряться в других южноамериканских странах. Там для европейцев и русских нет выбора. По-хорошему альтернативу Аргентине может составить только Чили, и то, не выше Антофагасты и не ниже Консепсьона.
Прилетать, скорее всего, придется в Буэнос Айрес, и уже дальше добираться до намеченного места. Сразу по прилету вам будет тестовое задание. Если с ним справитесь, то с остальными, думаю, тоже. Наем жилья – неожиданно сложная задача в Аргентине. Купив обычную газету с объявлениями «сниму-сдаю», вы с неприятным удивлением обнаружите, что подавляющее большинство жилья сдается только при условии, если у вас есть два местных гаранта. Один человек должен гарантировать, что вы не разрушите жильё, причем гарантия будет под его недвижимость, а другой – своей зарплатой (гарантия от его работодателя), что вы будете своевременно оплачивать арендуемое жилье. Никакие страховые компании вам в Аргентине не в помощь, не принято. И только очень редкие собственники ничего не боятся и сдают свое (далеко не лучшее на рынке) жилье без гарантий. Стандартный договор найма заключается на два года, и вполне возможно, что в качестве одной из гарантий вам придется заплатить арендную плату за год вперед.
Дальше, не откладывая в долгий ящик, надо решать вопрос с резидентством. Если хотите здесь работать, то лучше подумайте об этом заранее. Далеко не все работодатели хотят «в белую» оформлять работяг, причем иностранцев. А без надлежащего оформления нечего и думать о резидентстве по работе. Все полученные в России справки надо сразу иметь с апостилем. Их перевод надо делать на территории Аргентины, ранее переведенные документы, например, в России, не принимаются. Главное – сделайте в России дубликаты свидетельства о рождении и проставьте апостиль сразу на несколько оригиналов, это в Аргентине вам точно пригодится.

Ну и в заключении хочу сказать, что мои полгода проживания в Аргентине являются неким «кризисным возрастом», когда с одной стороны мое привыкание к местной действительности еще не поглотило мои ощущения от перемены мест жизни и бизнеса, а с другой – обнажила все острые углы. Понятное дело, некоторые вещи в это время выпячиваются и вылезают на первый план, но зато получается максимально честно, всё как есть на самом деле, без прикрас и фантазий.
В конце концов все мы должны понимать, что хорошо бывает только там, где нас нет, и нас особо нигде не ждут, даже в самых гостеприимных странах с самыми радушными жителями. Поэтому ваше счастье в тех краях, куда вы соберетесь, будет зависеть в итоге только от вас самих. Удачи!

P.S. Если у кого-то из вас есть свой опыт по организации жизни в Аргентине или есть желание что-то из моей информации уточнить и дополнить – пишите, буду только рад.

Вспоминая вчерашний день, Рома инстинктивно вздрогнул. Это было не просто необычно. Вчера произошло что-то такое, что взорвало его мозг и порвало душу пополам. А всё началось совершенно невинно. Ему просто надо было где-то найти wifi и срочно написать пару писем. Он остановился прямо у этой кафешки. Почти сдохший комп срочно нуждался в подпитке. Розетка была только одна, в углу зала около стола, за которым какая-то девушка поедала свой салатик. Решив, что если он устроится на самом уголке стола, то никому не помешает, он протиснулся к свободному месту, вежливо извинился и достал ноутбук.

– Да ничего, не помешаете, – произнесла девушка. В нотках её голоса было что-то особенное, настолько смелое, что он невольно отвлекся и посмотрел на неё.

Девушка была изысканно красива. Какое-то неуловимое саркастическое движение ее губ сначала показалось ему резким, но уже через секунду эта резкость вызвала в нем какую-то неизведанную ранее волну желания. Желания сделать для неё что-то приятное, чтобы этот сарказм сменился добротой и позитивом.

– Я тут… немного посижу, поработаю, – еще раз как бы извинился Рома.

– Начальство требует? – в голосе девушки действительно звучали саркастические нотки.

– Я сам себе начальство, – отпарировал Рома, – просто до офиса далековато.

Девушка уже приговорила свой салатик и допивала кофе, неотрывно наблюдая за Романом. Терпеть такое Рома долго не мог. В этом наблюдении было что-то очень смелое и провокационное. Она смотрела прямо ему в глаза. Когда человек долго смотрит прямо в глаза, это всегда не просто так. Окончательно сбитый с толку Ромка еще пару секунд поколебался и выдавил:

– Меня Роман зовут, – и как-то нелепо улыбнулся.

– А я Марина, – и она опять повторила это движение губ, от которого Ромке снова стало не по себе. Как-то абсолютно некстати вспомнилось старое изречение «Влюбляясь в ямочку на щеке, мужчины зачем-то женятся на всей женщине». Выругавшись про себя от своих дурных мыслей, Ромка для продолжении беседы спросил:

– А вы здесь работаете?

– Здесь обедаю иногда. Работа напротив в бизнес-центре. Я уже пойду, у меня график.

Сказав это, Марина даже не шевельнулась. Рома быстро включил мозг, вынут мобильник и улыбаясь произнес:

– Записываю.

– Восемь девять два один…

Марина уже встала из-за стола, сделала два шага, потом обернулась:

– Я сегодня до полшестого.

Рома только кивнул в ответ. В горле пересохло. Он даже не мог себе представить, чтобы вот так запросто эффектная и грациозная девушка вдруг взяла и сама познакомилась с ним. Во дела!

Вечерние дела, естественно были вмиг отодвинуты. Полшестого Роман был на том же месте. Дальше было что-то совсем фантастическое. Поехали на побережье. Марина была решительна и абсолютно доступна. Губы сами в какой-то момент потянулись к губам, как-то сразу нашлось место и условия, и дальше всё было как во сне…

Уже потом он спросил её:

– А почему я?

– Ты на себя в зеркало давно смотрел? – тихо ответила Марина

– Что я там должен был увидеть?

– Мне надо объяснить какой ты классный, или сам поймешь?

Она жила с родителями. Возраст хоть и самостоятельный, но всё же молодой. И поздно вечером он отвез её домой.

Несколько недель пронеслись у Ромки как во сне. Они часто встречались. Каждая встреча была как вновь. Марина умела создавать атмосферу очень деликатной независимости и, несмотря на все Ромкины усилия, всегда оставалась на достаточно отдаленном от него расстоянии. В этой обособленности была какая-то одурманивающая Ромку женская сила.

– Я завтра уезжаю, дня на четыре. Командировка, – как-то раз на прощание сказала Марина.

– Далеко?

– Франкфурт.

– Ого! – Ромка подумал, что ничего не знает о том где и кем она работает. Ну ничего, потом будет время выяснить, – позвонишь, когда прилетишь?

– Конечно.

Что бы ни делал Ромка, его мысли были только с Мариной. Осознание, что он влюбился в неё с первого взгляда, пришло не сразу, недели через две. Но пришло и накрыло.

Эта красивая, смелая и уверенная в себе девушка с изюминкой и удивительным характером, плюс в таком молодом возрасте достойная работа, цельная натура, ну еще куча всяких плюсов, плюсов и плюсов…

Марина работала системным программистом в достаточно крупной фирме. При хорошей постановке вопроса должность весьма привилегированная, потому что кто как не системщик обладает доступом к самой приватной информации компании и работает только при полном к нему доверии всего высокого руководства. А поскольку у её фирмы было несколько филиалов по миру, она часто летала в один из них, немецкий. Видимо там был какой-то системный центр холдинга, подумалось Роману.

События между тем развивались хоть и стремительно, но немного странновато. С одной стороны, каждая минута проведенного с Мариной времени было для Ромки полным восторгом. Он уже даже подумывал, не сделать ли ей предложение. Мешало только Ромкино положение. Дело в том, что он совсем в недавнем прошлом был обычным чиновником среднего уровня. Имел, конечно, хорошую квартиру и дачу, но до своих яхт-самолетов было далеко. И вот только пару месяцев назад он уволился с госслужбы и ринулся в бизнес, который продумывал и готовил для себя уже несколько лет. Еще месяц-другой, и пройдет первая крупная сделка, тогда можно будет говорить, что он уже кое-что представляет из себя в бизнесе. Но не сейчас.

А с другой стороны Марина умела как-то непредсказуемо исчезать. С ней часто было просто невозможно о чем-то договориться. Вроде Ромка договаривался, что на выходные они едут к нему на дачу, и вдруг в пятницу приходило коротенькое смс типа «я завтра не могу, уезжаю по делам». Ромка возмущался, нервничал, но по приезду Марина была само очарование, несколько простых объяснений и ласковых слов было достаточно, чтобы Ромкино сердце вновь таяло и все обиды бесследно улетучивались.

И эти Маринины командировки, они как-то не укладывались для Ромы в понятный ход событий. Имея оплаченный фирмой телефон с роумингом, она там была постоянно не в доступе и доступна для общения в лучшем случае только в смс. Ромка даже попытался её несколько раз встретить, но бесполезно. Летала с коллегами, встречали родители… какая-то другая параллельная жизнь.

А однажды произошел казус, который просто выбил Ромку из колеи. Он уехал в другой город по делам, как раз, когда у Марины был день именин. Желая сделать ей что-то приятное, он заказал для нее по интернету в офис букет алых роз. Каково же было его удивление, когда Марина позвонила ему и ледяным голосом попросила больше никогда в жизни ничего не присылать ей на работу.

– Я же просто хотел сделать тебе приятное…

– Работа – это табу, понимаешь? Я там работаю. Мне абсолютно не удобно и не приятно отвлекаться на работе на твои цветы и всякие другие дурацкие вещи.

– Но зачем так резко-то?

– Услышь меня пожалуйста, если хочешь продолжать наши отношения, больше ничего не мешай с моей работой, понятно?

– Вот прямо так?

– Да, прямо так. Мне нельзя. У меня особое положение. Я работаю с конфиденциальной информацией, и мне запрещены любые контакты. И второй раз я объяснять это тебе не буду.

Но уже вечером Марина была само блаженство, коротко ответив на все Ромкины обиды:

– всё, давай не будем к этому возвращаться, ты же у меня умный, всё понял, да?..

И еще Марина недавно рассказала о своей мечте. Эта была хорошая машина. Белый Мерседес купе. Рома кожей чувствовал острую потребность в скорейшей покупке машины. Уж после такого подарка – он надеялся – отношения с Маришкой приобретут наконец полную ясность и доверительность.

И всё было бы просто замечательно, если бы не один случай. Жизнь, как водится, состоит из случайностей. Как-то Рома совершенно случайно встретился с Леней, своим бывшим коллегой по госслужбе. Столкнулся с ним в супермаркете. Разговорились. Оказывается, он уже два раза, с тех пор когда они в последний раз общались, сменил место работы. Но так и остался чиновником. Зато перешел в другое ведомство. Слушая его, Ромку осенило: а ведь это то самое ведомство, которое лицензирует Маришкину фирму! И абсолютно невзначай Ромка спросил, не знает ли Леня что-нибудь про её фирму.

– Ха! Михалыча? Конечно знаю, а ты как думал! Я всех директоров наших крупных фирм лично курирую! – хвастливо сообщил Леня, – А с этим мы вообще на рыбалку ездили. Хочешь, устрою, и тебя возьмем?

– Давай! – неожиданно для себя согласился Ромка. И дело не в рыбалке, он в ней ничего не понимал. Но что-то подсказывало ему, что тут можно будет найти недостающие звенья в этой замысловатой мозаике отношений с Мариной.

Дальше всё произошло как-то уж совсем быстро. Леня уже звонил Маришкиному директору. Он, будучи зависимым от чиновной воли, радостно согласился на рыбалку прямо в ближайшие выходные.

Рыбалка представляла собой поездку на дачу Михалыча с удалым катанием на моторной лодке, парными процедурами в русской бане и приготовлением шашлыков из красной рыбы. Разумеется, с водкой. Уже после бани, когда начали разливать по второй бутылке на нос, пока Леня был в парилке, Рома решил поговорить с Михалычем.

– Слушай, Михалыч, а я слышал у тебя во Франкфурте твое руководство холдинга сидит, да? – спросил Ромка.

– Да вроде нет, – Михалыч слегка напрягся, – а ты откуда это взял?

– Леня мне сказал, что ты во Франкфурт сам ездишь, своих сотрудников отправляешь…

– Неее… Просто я всегда на Люфтганзе по всему миру летаю, в основном через Франкфурт, у меня там мили всякие, скидки… а чтоб кого-то оправлял не припомню…

И тут из парилки появился довольный Леня.

– Ой классно-то как, Михалыч! А ты чего супругу с собой не взял? Все-таки дача, выходные…

– А!.. – Михалыч безнадежно махнул рукой, – у нас с ней похоже всё…

– Да ладно, Михалыч, у тебя же твоя Людочка – просто золото!

– Я тебе сейчас покажу золото… – Михалыч полез в висящую на вешалке куртку и достал из неё мобильник, нашел фото и показал его Лёне – вот это даже не золото! Это настоящий бриллиант!

– Можно? – спросил Ромка?

– Смотри! Это мы в Римини на прошлых выходных отдыхали! – и протянул телефон Роме. На экране у моря красовалась в купальнике Марина. Единственное, что отметил Ромка, он давно не видел у Марины такого счастливого взгляда.

– Это моя секретарша! Мариной зовут. Просто офигенная телка! Я уже сказал ей, что развожусь с женой… Понимаешь?

Рома просто кивнул. Говорить он просто не мог. Дышать стало трудно. Он встал и двинулся к парилке.

– Ты попариться? – крикнул Леня, – А накатить?

Махнув на него рукой Ромка исчез в парилке.

На следующий день, в понедельник, Ромке на счет упали деньги. Прошла его первая сделка. Крупная и довольно удачная.

Потом позвонила Марина. Он не снял трубку. Он знал, что перезванивать она не будет. Спустя полчаса отправил ей смску, в которой написал, что срочно уезжает на пару дней по делам. Через минуту пришел ответ «Хорошо, приедешь – звони! Ты чудесный!».

Рома безучастно сел в машину и медленно поехал в парк к набережной. Было не холодно, но моросил небольшой дождь, и гуляющих не было. Он вышел из машины и облокотился на парапет.

Вокруг было непривычно тихо. Тягостная тишина, казалось, длится вечность. Он все-таки любил её, любил до последнего момента. Покопавшись в айфоне, Рома вышел на сайт цветочной компании и набрал номер телефона.

– Слушаю вас! – раздался в трубке голос девушки менеджера.

– Свяжите меня пожалуйста с вашим директором

– Я не могу этого сделать, – ответила девушка

– А вы постарайтесь. У меня к вам слишком крупный заказ, и мне нужно обговорить его с вашим руководителем.

– Мммм…. Хорошо. Дайте пожалуйста ваш номер телефона, он вам перезвонит.

– Он может перезвонить мне прямо сейчас?

– Одну минутку… Да может

В трубке появились звонки второго телефона. Рома переключил связь.

– Здравствуйте, это директор….

– У меня к вам заказ, – перебил его Рома, – я хочу перевести вам миллион рублей…

– Простите, сколько?

– …один миллион рублей. И мне надо, чтобы вы ежедневно в течение одного года доставляли букет алых роз по одному и тому же адресу.

– Ааа.. а получатель цветов один и тот же?

– Да, один и тот же. И чтобы вы написали мне гарантийное письмо, что вернете мне все деньги, если по каким-то причинам прекратите доставку.

– А если эээ… адресата не будет в этом адресе?

– Всё равно. Будете оставлять их для адресата.

– Странно

– Такие мои условия. Согласны?

– Согласен.

– Тогда гарантийное письмо на мою почту вышлите пожалуйста. И я отправляю вам деньги. Да, и можно ко всем букетам доставлять открытку с одним и тем же текстом?

– Конечно.

– Я могу продиктовать текст?

– Да, я готов записать.

– Пишите.

«Дорогая Марина! Я потратил немного денег, предназначенных для покупки твоего Мерседеса, на этот букет. Каждый цветок – это частица моей любви к тебе. Надеюсь, ты будешь искренне рада».

Я очень редко занимаюсь перепечаткой чужих материалов. Но на сей раз считаю эту статью К.Сонина более чем полезной. И для Аргентины, и в особенности для России.

—————————————-

————-

Во второй половине ХХ в. Аргентина пережила экономическую катастрофу, однако граждане этого не заметили. Здесь оба события важны — во-первых, была самая настоящая катастрофа. Во-вторых, она прошла практически незамеченной.

В чем состояла катастрофа? В 1950 г. ВВП на душу населения Аргентины, важнейший показатель экономического развития и уровня жизни, составлял ровно 100% от среднего по 12 ведущим европейским державам (74% от показателя Швеции, одного из тогдашних лидеров, и 154% — от Италии, одного из тогдашних аутсайдеров) и 54% от ВВП на душу в США. Страна развитого мира. К 2000 г. ситуация принципиально изменилась. Тот же показатель у Аргентины составляет 40% от шведского, 44% — от итальянского, 41% — от «группы 12» и 29% — от американского. Другой мир, развивающаяся страна.

Почему «осталось незамеченной»? Потому что все это время люди жили, работали, интересовались политикой. Какие-то были сильные лидеры, кто-то боролся с американским и британским империализмом, кто-то боролся с теми, кто боролся с американским империализмом. Была создана великая литература, прославившая страну в мире не хуже, чем литература ХIХ в. прославила когда-то Россию. Сборная по футболу дважды выиграла чемпионат мира. Один Марадона чего стоил! Были, конечно, тяжелые времена — шесть лет «твердой руки», когда правили генералы, поставившие своей задачей навести порядок не только во власти и экономике, но и в духовной сфере. (Кончилось все бессмысленным вторжением на соседнюю, никому не нужную территорию.) Были волнения, недовольства, но в целом жизнь шла, страна не распадалась, как Австро-Венгрия, Британская империя или СССР. Не было никакой одной «точки катастрофы».

Этот аргентинский пример показывает, как сложно объяснить — и руководству России, и гражданам, — в чем опасность нынешнего экономического курса. С одной стороны, этот курс совершенно катастрофический. С другой — эта катастрофа, выглядящая сейчас совершенно неизбежной, не будет похожа на катастрофу 1990-1991 гг., приведшую к катастрофическим политическим последствиям. Это катастрофа «аргентинского типа» — долгие годы медленного развития (у Аргентины в эти 50 лет были и рывки, и спады), которые потом, когда через несколько десятилетий оглянемся назад, окажутся потерянными.

Санкции, наложенные извне, и санкции, наложенные на самих себя, — это совершенно недопустимо. Они делают устойчивый рост — нельзя забывать, что нам нужно расти минимум на 2-3 процентных пункта быстрее Европы, чтобы ее догонять, — практически невозможным. С точки зрения экономического развития это не менее недопустимо, чем какие-то территориальные и тем более геополитические потери. То же самое относится к другим элементам экономической политики — уже сейчас расходы «на войну» (и в узком смысле — инвестиции в развитие вооружений, и в широком — от уроков НВП до мобилизационных планов для промышленных предприятий) несовместимы с устойчивым экономическим ростом.

Однако, похоже, ни населению, ни руководству экономические проблемы не кажутся страшными. Приоритет отдается «геополитике» — предмету, никак не связанному с проблемами нашей страны в 2022 г. Что же делать экономистам, чтобы привлечь внимание? Хотелось бы выдумать такие же фантастические страшилки, которыми пугают друг друга и ни в чем не повинных телезрителей инвалиды и ветераны холодной войны, — «НАТО у ворот», «жидобандеровцы», «распятый младенец», «киевская хунта», «пятая колонна»… только экономические. Курс будет 100 руб. за доллар! Россия превратится в Северную Корею — будем питаться травой! За долги придется всю нефть отдать Китаю! Дети пойдут в рабство к лифляндским баронам! Может быть, подействует?

Автор — профессор, проректор НИУ «Высшая школа экономики» Константин Сонин.

Я давно вытачивал зуб на эту дорожку. Рута 40 пройдена уже лет пять назад, Патагония, Альтиплано тоже изъезжены вдоль и поперек, особенно северо-запад Аргентины, с выездом в чилийскую Атакаму, перуанскую Колку и боливийский Салар де Уюни. А вот в Катамарке еще осталось несколько интересных уголков для изучения.

У меня есть карта северо-запада страны, называется NOA, NorOeste Argentina. Асфальтовые дороги там отмечены красным цветом, грунтовые – зеленым. Но есть и дороги белого цвета без номера. Это уже в общем-то совсем не дороги. Это просто участок местности, по которому скорее всего можно проехать (но не факт). И вот, убаюкивая себя тем, что, дескать, если не проехать, то всегда можно вернуться, я поехал на выходных проверить эту «белую дорогу».

Моя «белая дорога» начиналась в местечке Fiambala, которое расположено на руте 60, идущей практически от Кордовы до чилийского Копьяпо. Шестидесятая – качественная асфальтовая дорога, которая на перевале главного хребта Анд, там где пролегает аргентинско-чилийская граница, достигает высоты 4800 . И тем не менее она вся в асфальте. Всё-таки вторая по важности дорожная артерия (после «семерки» Мендоса – Сантьяго), соединяющая Аргентину и Чили. На ней есть еще несколько сногсшибательных мест типа балкона на Paso San-Francisco, но я расскажу об этом в следующий раз.

Местечко Фьямбала (гипнотически звучит почти как тибетская Шамбала) – это последний более-менее нормальный населенный пункт на трассе перед чилийской границей и излюбленное место бивуаков «Дакара», поэтому мест для ночевок там множество. Если вы попытаетесь забронировать их на «Booking.com», то вас ожидает разочарование – их там нет. Но это как с тем сусликом в степи: «Суслика видишь? – Нет! – А он есть!» Поэтому если хотите заночевать во Фьямбале, езжайте туда спокойно, если это не день дакарного бивуака, то место всегда найдете.

Вечерние краски на руте 60.

Фьямбала расположена в окружении гор примерно на 1500. Совсем невысоко. Поэтому никаких высотных прибамбасов в ней не надо. Всё будет, но немного позже. И об этом мой рассказ.

Финиш «белой дороги» в центре высокогорного департамента Катамарки – селении под названием Antofagasta de la Sierra, расположенной уже на высоте 4000 . Для ясности – просто Антофагаста (не путать с чилийской Антофагастой, что на побережье Pasific). Поэтому «белая дорожка» за свои примерно 200 км совершает лихой подъем с 1500 до примерно 4700, а потом спускается к обычному уровню Альтиплано 4000 .

Эта дорога имеет три ярко выраженных участка, каждый из которых равен примерно трети общего пути. Сложность их прохождения предполагает, как минимум, наличие квадроцикла или мото. В крайнем случае это должен быть мощный дизельный аппарат 4х4. Мощный – это я расскажу немного позже, это потому что там наверху вулканические пески. А ехать по пескам на высотах 4500 да и местами в гору можно только на мощном аппарате. Правда, я её всё-таки «сделал» на своем обычном 2-литровом бензиновом «Дустере», причем в одиночку, но, думаю, это не лучший пример для подражания. Я уже привык, что нормальные путешественники относятся ко мне, как в той старой советской репризе: «там обрыв, но вам туда можно».

Что до первого участка – он, пожалуй, самый простой и одновременно веселый. Первые километров 30-40 я проехал вообще по хорошей дороге, даже не подозревая, что ждет впереди. Там только есть одна хитрость – найти эту дорогу. Есть после Пунто дель Агва один совершенно незаметно-предательский поворот налево, который просто надо знать. Ну, или заранее прокрутить по GPS. После этого поворота дорога шла несколько десятков километров фактически по руслу реки. В дождь или на следующий день после дождя её не пройти в принципе. Никому и ни на чем. Поэтому, если соберетесь туда, следите за погодой. Дождей там мало, но если они есть или недавно были, то можете даже не мечтать.

Что до удовольствия – я его получил от многочисленных водных переправ (колея идет прямо по руслу реки), которые в один прекрасный момент вообще переходят в дорогу прямо по руслу реки, да еще вверх по течению. Главное – чтобы вода не попала в воздухозаборник, остальное – настоящее удовольствие.

Ориентир первой трети пути – село Лас Папас, примерно пяток хижин в укромной долине.

Я до сих пор не понимаю, как можно так жить. Практически в полном отрыве от любой цивилизации. Хорошо, хоть солнечные батареи провинциальные власти поставили, можно воду вскипятить. Но ведь живут же. И, вполне возможно, даже счастливы. Вот такой Лас Папас.

Прямо из Лас Папас начинается вторая треть пути. Это уже более сложное испытание. Дорога (если её так можно назвать) круто, почти под 40 градусов взмывает вверх. Начинается подъем на высоту.

Самое опасное здесь – это случайная встречная машина. Разъездов практически нет. А ширина дороги – в одну узенькую колею, естественно, без каких-либо ограждений. Да и на самой дороге столько всяких препятствий, что без приличного клиренса там делать нечего.

Взобравшись с 1500 на 4000, дорога чуть-чуть спускается в песчаный котлован, похожий на кратер. Здесь начинается третья часть пути – езда по серым вулканическим пескам.

В теории колея сохраняется, есть даже пара табличек, указывающих направление. Но с направлением движения надо быть предельно осторожным – потеряться запросто.

Небольшой пит-стоп на 4000 .

Пейзажи вокруг реально лунные, никаких понятных природных ориентиров особо нет. Чуть-чуть открыл варежку, и дорога потеряна.

Через несколько километров езды по кратеру дорога подошла к крутому подъему по песчаной дюне. Вот это и была главная засада. Признаюсь честно, с первого раза я её не осилил. Ну а что тут такого? – Я же поехал туда вообще без какой-либо подготовки, не представляя, с чем столкнусь. С ревом взбираясь по песчаной дюне на добрую сотню метров, машина дальше останавливалась как вкопанная, не желая двигаться ни на миллиметр. А вниз – пожалуйста, даже с удовольствием. И так несколько раз. Надо сказать, на высоте 4700 особо сильно суетиться возле застревающей в песках машины, желания не возникает никакого. Все движения становятся медленными и печальными. Проехавшая мимо меня экспедиционная команда в составе пяти мощнейших 4х4 джипов, нескольких мото и квадроциклов с явным удивлением косилась на мой более чем скромный по сравнению с ними Дустер. Один даже по-доброму остановился, спросил, чем помочь, а когда услышал мою просьбу подтолкнуть машину вверх, наотрез ответил: нет, только вниз.

Сюда надо ехать не на Дустерах, а вот примерно с такой экипировкой.

Пришлось возвращаться назад. И, как водится, желание всё-таки пройти этот участок прочно засело в мозг. Да так, что даже пару раз приснилось, как я его прохожу. И вот я решился всё-таки на второй штурм. На этот раз я продумал всё до мелочей. Чтобы бензиновая машина стала максимально проходимой на таких дорогах и высотах, надо сделать, как минимум, несколько вещей:

– залить 98-й бензин. А еще лучше – добавить в него присадку, повышающую октановое число;

– снять вообще (на время штурма конечно же) воздушный фильтр, а воздушный вход просто обвязать марлей в один слой;

– подспустить шины, чтобы увеличить площадь контакта с поверхностью земли;

– отключить нахрен всякие кондиционеры и прочие подгружающие движок опции;

– ну и, конечно же, не забыть включить 4х4, у меня же на Дустере он не постоянный.

Ах да, еще одна хитрость, совсем забыл: забираться в гору на Дустере лучше задом, т.к. задняя передача мощней и задние колеса не крутятся.

Надо сказать, что для тренировки накануне штурма я приехал в Фьямбалу и полез еще по одной (другой) белой дороге на вулкан Писсис. Эта дорожка к вулкану начинается от 60-й трассы через несколько десятков километров после Фьямбалы, ближе к границе с Чили.

Рута 43.

Полез я на вулкан часов в 5-м часу вечера, опять же не предполагал, что подъем будет еще более экстремальный – непрерывный и на высоту 6600. Уже почти под закат на высоте 5500 на наклонной каменистой дороге (если, конечно, её можно назвать дорогой) я благополучно пропорол острым камешком колесо и на этом моё экспромт-восхождение закончилось.

Никому не приходилось без подготовки залезть на высоту Эльбруса и менять там колесо на машине, стоящей одним колесом над пропастью на наклонной каменистой поверхности?? Надо сказать, очень запоминающаяся процедура.

Назад в Фьямбалу я вернулся уже затемно, но судя по тому как уверенно урчал мотор моего Дустера на 5500, что-то мне подсказывало, что на следующий день у меня всё получится.

И вот, наконец, день штурма. Я выполнил все предписания. Довольно осторожно, сберегая покрышки, проехал веселый этап по руслу, вскарабкался в кратер и доехал до дюн. И таки задом влез на высоту, с которой начиналась более-менее плавная дорога на следующий этап. Ура.

Впереди – злополучная дюна.

Преодолев злополучную песчаную дюну, я поднялся еще метров на 400 и попал в фантастическое по необычной красоте место – Campo de Piedra Pomez, что в переводе означает Поле Пемзы, или, как её чаще называют, Долина Пемзы.

Это целый белый город необычных изваяний из натуральной природной пемзы. Странно, как до сих пор этот объект не попал под охрану ЮНЕСКО.

Впрочем, в Аргентине множество совершенно необычных и удивительных по своей красоте мест, которые пока еще не попали в поле зрения гуманитарных и туристических организаций. Тем и пользуемся пока, открываем свои америки.

Выбросы вулканической пемзы, да еще в таком количестве – очень редкое природное явление. Теперь вы понимаете, почему я назвал эту дорогу “белой”?

Учитывая сложность маршрута, а также многочисленные остановки просто для того чтобы сделать фото и видео, следующую ночевку лучше планировать не далее, чем в Антофагасте.

Здесь тоже надеяться на «Букниг» бесполезно, надо просто по приезду спрашивать и договариваться. Спальных мест (номеров) в поселке около ста. И если это не какой-то особый прайм-тайм, то места для ночлега будут. Кстати, там есть и заправка. Так что полный фарш удовольствий к вашим услугам.

Небольшой хостел в Антофагасте.

Минус только в высоте. Попадая без подготовки сразу на 4000 , вы автоматически рискуете нарваться на горнячку. Горная болезнь – штука коварная. Недостаток кислорода действует на человеческих мозг весьма пагубно. Лично я считаю, что не болит голова только у тех, у кого там в ней нечему болеть. Такая вот горнячка. Можно, конечно, накидаться таблетками, но это очень условная помощь организму. Всё равно от высоты никуда не денешься.

Рута 43, высота 4200 .

Что дальше? – Дальше есть два варианта. Первый, это для тех, у кого есть в запасе здоровье/азарт/желание и, самое главное, время. Тогда вам надо ехать дальше. Доехать еще по одной «белой дороге», начинающейся прямо в Антофагасте, до местного салара – очень красивое место. Потом выехать на дорогу под номером 27, там есть еще несколько удивительных природных красот. С неё попасть на дорогу №51, ту самую, которая идет от Сальты в чилийскую Атакаму до Каламы, и по ней уже можно возвращаться в направлении Сан Антонио де лос Кобрас. Всего в 7 км от Кобраса расположен ажурный железнодорожный мостик в местечке Польворижа, его тоже надо смотреть обязательно, это уникальный результат полета инженерной мысли и искусства. И потом заночевать в Кобрасе (это, кстати, те же 4000 ) и спуститься… ммм… можно по 51-й в Сальту, а лучше по руте 40 через живописнейший перевал 4900 прямо в Кафажате.

Дорога 43, дальше к салару Антофагасты.

Что особенно поражает – так это наличие асфальта на 4000

Второй вариант намного проще. Это для таких как я, у кого время ограничено двумя-тремя днями, то есть «маршрутом выходного дня». Тогда из Антофагасты надо спокойно возвращаться по 43-й дороге на руту 40 и через Белен выезжать обратно на трассу 60. То есть, туда, откуда начинали.

Кстати, могу утверждать, что этот вариант является также аварийным – в случае если на высоте возникли неполадки в машине или организме. Насчет машины – это вполне вероятно, поскольку вам скорее всего не удастся полностью избежать на этом маршруте нежелательных контактов с окружающей природой. Другой вопрос, насколько эти контакты окажутся пагубны для вашего железного коня. А про организм – тут тоже вопрос понятный. Горнячка. У кого она проявляется (а ей грех не проявиться при почти моментальном въезде безо всякой подготовки на 4000 ), тому и одной ночи вполне хватит, чтобы проникнуться «прелестями» этого тупого и тошнотворного состояния.

Ну и напоследок. Могу утверждать, что вокруг еще есть множество подобных маршрутов. Если есть желание, можно выбрать любой. И вряд ли он окажется хуже этого. Дерзайте. И удачи вам на ваших дорогах.

И вот вам еще несколько хороших фоток:

Часть 1:

http://jung-le.livejournal.com/107479.html

Часть 2:

http://jung-le.livejournal.com/120616.html

Ну что ж, время идет, уже (или всего?) 2 года, как я практически постоянно живу в Аргентине. И сейчас это тот самый момент, в который я пообещал себе написать третью, заключительную часть рассказа про «Аргентину, как страну для жизни».
Два года в стране – это порог привыкания, тот момент, когда местные колючки становятся тебе не менее родными, чем русские березки или осинки. И есть возможность посмотреть на многие вещи другими глазами.
В первых двух частях повествования я много рассказал про внешнюю видимость и практические нюансы жизни в Аргентине. В принципе ничего особо не изменилось, можно что-то добавить, но так, по мелочам. Поэтому в этой третьей части я попытаюсь рассказать про моё более глубокое, можно сказать, философское восприятие этой страны и жизни в ней.

Любая страна имеет свои чисто национальные особенности, свои нравы и отличительные черты. Что представляет собой в этом смысле Аргентина?
Один коренной аргентинец однажды сказал мне фразу, которая запомнилась: «Вы, русские, очень удивительные люди. Никакая в мире другая нация не может так привычно и с таким оптимизмом переносить такие невероятные жизненные тяготы, которые вы переносите. Это – с одной стороны. А с другой – никто, как вы, во всем мире не умеет устраивать себе такие проблемы.»
И в этом высказывании – суть аргентинцев. С одной стороны, они осторожные, боязливые, душевно ранимые и тонко чувствующие, а с другой – искренние, национально сплоченные, ощущающие себя не просто нацией, а гражданами, одним единым сообществом с национальной идентификацией.
Впрочем, средний сегодняшний аргентинец представится вам как жизнерадостный человек, немножко нагруженный проблемами бытия, абсолютно не расторопный, весьма посредственно наделенный желанием работать (даже на самого себя) и очень впечатлительный от всего вокруг происходящего.
Бывают, конечно исключения. Но среднее статистическое по больнице – оно такое. И если считаете, что сможете ужиться в таком сообществе – por favor, adelante!

Чтобы вот так запросто взять и поехать жить в другую страну, вам надо сначала представить себе там свою жизнь в деталях. И я постараюсь вам в этом помочь. Важно не только прочесть мои предыдущие посты с рекомендациями и ответами на практические вопросы, намного важнее понять, кем вы хотите в Аргентине быть, чем заниматься, к чему стремиться и чего достичь.
Я уже писал, что в Аргентине есть 4 общепринятые программы резидентства – работник, рентист, инвестор и родственник. Но это очень абстрактные понятия для тех, кто впервые начинает задумываться о жизни в Аргентине. Лучше взглянуть на проблему с другого угла и поговорить о том, кто и как уже приехал сюда и остался тут на всю жизнь.
Я не буду углубляться в историю процесса и рассказывать о прошлых волнах эмиграции, мы же живем сегодня. Поэтому все оценки я делаю только по нынешней жизни.
Многие приезжают по родственным связям. И это понятно, интернациональные браки имеют место во всех странах. В подавляющем большинстве, конечно, приезжают русские (славянские) девушки к аргентинским мужчинам. Наоборот – музейная редкость. Что здесь следует иметь в виду? Перед заключением аргентинского брака надо сто раз всё перечитать из местного семейного законодательства. А еще лучше заготовить заранее вопросы и получить развернутую консультацию семейного адвоката, как бы сложно и дорого это ни было. Обсуждать тут долго, очень много нюансов и сюрпризов, причем многим из них вы искренне удивитесь.
Приезжают фрилансеры. Это категория людей, которая в принципе может позволить себе жить где угодно – на берегу теплых морей, в хороших климатических условиях, в нормальных светских обществах без войн и произволов. Был бы в доме wi-fi. Жаль только, что таких мест на Земле крайне мало, и все они уже ими перенасыщены. Аргентина в этом смысле – относительно удобная страна для проживания, но с учетом нескольких обстоятельств. Теплого моря круглый год здесь нет, более-менее обжитое приморье – это окрестности Мар дель Платы, где пляжный сезон длится не более чем с декабря по март. Нет европейского комфорта, увы, всё намного проще и сермяжней. Но зато нет войн и практически нет государственного произвола (то есть, полиция – друг человека), никаких стрессов и волнений. Криминальная обстановка не очень-то, но, если принимать меры предосторожности, эксцессов можно избегать, в любом случае это зависит от провинции, где вы решите жить, т.к. в каждой провинции совершенно разный уровень преступности. Климатические условия – просто шикарны, на выбор: от «исландского типа» в Терра дель Фуэго и до тропических джунглей на севере страны. В силу отсутствия вожделенного многими моря-океана очереди из фрилансеров в Аргентину нет, но всё равно потихоньку едут.
Ехать в Аргентину делать свой бизнес для внутреннего потребителя дело кисловатое. Можно, конечно, но столкнетесь с проблемами, которые могут сделать ваш бизнес занятием не интересным. Во-первых, в Аргентине силен дух мелкого частного предпринимательства. А, стало быть, и конкуренция. Если задумаете печь и продавать пирожки, то крутясь белкой в колесе по 18 часов в сутки без выходных, в лучшем случае сможете наработать себе на прибыль в 100-200 песо в день. И это – при среднем уровне дохода населения более 10 000 песо в месяц. Ну, а чтобы сделать крупных бизнес, для этого сначала надо подружиться с федеральной властью, это обязательное условие.
Разрешительная документация для открытия бизнеса стоит не адекватно дорого, делается долго и часто не без мелких «заносов». Налоги в песо сегодня такие, что многие виды бизнеса вообще не рентабельны в принципе. Квалифицированного персонала для работы сложней, чем землекоп, найти сложно, а зачастую просто невозможно. Получить долларовый доход внутри страны при нынешнем ограничении валютного оборота невозможно. Во многом аргентинский бизнес делается только по знакомству. Причем, то, что в России делается за час, в Аргентине может спокойно делаться неделю или месяц. Ну и так далее.
Я вас не отговариваю. Просто предупреждаю, во что могут вылиться ваши благие намерения.
Приезжать инвестором сегодня при двух курсах песо смешно. Это значит – просто потерять минимум полмиллиона песо на разнице курсов. Ну а тем, кто может это себе позволить, есть и другие более интересные места, куда поехать, нежели страна третьего мира.
Социальных пособий и подачек на ровном месте не будет. Пенсия – только после работы в стране в течение 30 лет.
Я еще раз говорю, я не пугаю и не отговариваю. Русских в Аргентине всё равно относительно немало. Вроде никого нет, а начинаешь присматриваться – там живут, и там, и даже там… У каждого – свои обстоятельства и причины жить в Аргентине. Уезжают из Аргентины мало кто, в основном привыкают и нравится.
Теперь два слова о таком факторе, как социализация в аргентинском обществе. Конечно, приехать в другую страну и сразу оказаться в центре социальной общественной жизни вряд ли кому-то удастся, и это понятно – нужно знание языка, знакомства, просто социальная адаптация. Но со временем это возможно. А если вы хотите вырастить тут своих детей – аргентинцев, то вам просто необходимо подумать об этом. В этом смысле Аргентина с одной стороны страна свободная и имеющая четкое разделение властных ветвей, что позволяет ей сохранять основные демократические ценности. Но с другой – это традиции перонизма, которые и сегодня никуда не делись. Изучите это явление – перонизм. У него широкие толкования. От движения социальной справедливости до мягкого фашизма. Здесь мало места, чтобы рассказать об этом явлении даже вкратце. Но аргентинское общество до сих пор полно его идеями.
Немного насчет образования, потому что, если вы собираетесь в Аргентину надолго, то как без детей?
Скажу сразу. Если я хотел бы дать своим детям блестящее классическое образование, то в Аргентину их не повез бы. И вразрез сказанному вот вам другое утверждение: если бы хотел дать детям правильное воспитание, то наверно бы да, привез их в Аргентину. Вот такой странный конфликт идей.
Давайте начистоту: чему самому важному должна научить школа? Если ваше чадо не показывает, например, признаков математической гениальности, то единственное познание, которое пригодится ему в жизни от школы – это иностранный язык. А приезжая в Аргентину вы априори даете своим детям второй разговорный, практически родной язык. Не так уж плохо, да? И большинство остальных предметов учатся по учебникам, было бы желание.
Нет, в целом образование в Аргентине не ужасное. Бесплатная школа старается, обучает. И не её вина, что в стране низковатый общий уровень знаний. Или, я бы даже сказал, я так думаю, пониженный уровень IQ. Есть, конечно, элитные детсады и школы, платите от $500 USD в месяц и более, и образование будет как надо. Но в целом уровень знаний не высок. В стране практически нет системы среднего профессионально-технического образования, потому что крайне мало промышленности, в которой требуются специальные технические навыки. Да и хороших университетов – раз два и обчелся.
А вот насчет воспитания, это другой разговор. Устоявшиеся в обществе отношения к семье, браку, да и просто обычные нормы человеческих взаимоотношений в обществе заслуживают респекта.
Вопрос где в стране лучше жить. Понятно, дело вкуса. Не забудьте, что Аргентина, подобно Штатам, – это страна с федеративным устройством. То есть, каждая провинция имеет своё внутреннее законодательство со всякими неожиданными особенностями. Но скажу сразу, кроме Буэнос Айреса в стране есть еще не более 5-10 городов, которые можно назвать «большими деревнями», типа Кордовы, Росарио, Мендосы, Мар дель Платы, Сальты, Неукена, Корриентес, Посадас, пожалуй, и всё. А остальные – деревни малые и очень малые. Провинциальные дыры. Многие аргентинцы вообще живут в «эль кампо». И ничего. Обычная деревенская жизнь. В хорошем климате и хорошем месте она тут очень даже ничего. Но все сливки общества живут в основном в bario cerado – закрытых районах рядом со столицей или с крупными городами, как правило, в комфортной близости от города, с заборами и шлагбаумами. Правда, проживание в них стоит дополнительных и немалых денег (за охрану, садовые работы, бассейн и т.п.), но оно стоит того.
Кто вообще сегодня уезжает из России? Во-первых, это молодые люди, понимающие, что при таких тенденциях им без постыднейшего компромисса со своей совестью карьеры не видать, как собственных ушей. Во-вторых, это образованная часть общества, которая тоже хорошо всё понимает и уезжает, потому что может найти себе применение в каких-то технологичных и наукоемких отраслях. Однако в Аргентине таким категориям людей найти себе применение, мягко говоря, не совсем просто. Технические специалисты в Аргентине скорее всего могут потребоваться только по каким-то российским программам, благо Россия пока продолжает дружить с Аргентиной и участвовать в совместных с Аргентиной бизнесах.
Есть, например, проекты ИнтерРАО, дочек Газпромбанка, Уралмаша, Росатома, Ростеха, Силовых машин и других промышленных гигантов. Очень много средних по величине компаний интересуются развитием своего бизнеса в Аргентине. Так что ниша пока есть. Но с международной торговлей не всё так просто, как кажется с первого взгляда. Объясняю на примере. Допустим, Вы заключили контракт с какой-то аргентинской фирмой на поставку товара. Для того, чтобы эта фирма произвела Вам валютный платеж по уже заключенному контракту, ей надо подготовить DJAI (нечто подобное нашему паспорту контракта) и получить разрешение от внешнеэкономического ведомства. Подчеркиваю – процедура разрешительная. А после этого еще получить разрешение ЦБ Аргентины на выведение валюты из страны. Формально срок на обе процедуры – по 3 суток на каждую. Но оплату по одному из контрактов я, например, ждал 9 месяцев, несмотря на то, что вопрос был на контроле у Торгпредства РФ и обсуждался на Межправительственной комиссии РФ-Аргентина по взаимному сотрудничеству. А некоторые контракты вообще не исполняются, т.к. разрешение не получить. Такие вот дела.
А молодые люди… ну, тоже приезжают. Кто зачем. Пристраиваются. Учатся. Дело молодое. И живут, чем-то занимаются, некоторые вписываются в аргентинское общество так, что даже русский язык забывают. Но всё равно, назвать это массовым явлением нельзя. Это вам не Германия, не Штаты и не Испания. Это Аргентина.
Мой двухлетний рубеж проживания в Аргентине пришелся как раз на очередные перевыборы аргентинской власти. Этой весной 2022 года (сентябрь и октябрь в южном полушарии – это самая настоящая весна) перевыбираются все, от мэров городов до президента страны. И вполне возможно, что жизнь в Аргентине в самое ближайшее время изменится. Новый президент. Новые министры. Новая политика. Возможно, и новая экономика.
Будет ли что-то хуже? По моим предположениям, самое худшее – это сохранение нынешнего «статус кво». В Аргентине сейчас экономический кризис. Инфляция под 17%, падение ВВП, правда, меньше чем в Бразилии, всего где-то под пару процентов, резкое сокращение перевозок и продаж в отдельных группах товаров, ограничение оборота конвертируемой валюты, невероятная сложность ведения импортно-экспортных сделок. Как многие тут говорят, в своём втором сроке президент Кристина «взбесилась». Но аргентинцы продолжают надеяться на лучшее, даже если придут новые лидеры с прежними политическими предпочтениями. И вот этот вот общий позитивный настрой – он очень важен для общества, в котором ты живешь.
Ну, и в заключение о себе. С чем мне приходится постоянно мириться и что заставляет меня оставаться в этой стране? Наверно, многим для принятия собственного решения нужен правдивый и откровенный ответ на этот вопрос. И я отвечу на него так, как это видится лично мне.
Мириться постоянно приходится с ощущением третьего мира. К этому сложно привыкнуть. Если надо что-то купить чуть посложнее, чем хлеб и картошка, сотрешь пятки по одно место, пока это найдешь в магазинах. В итоге много простейших бытовых вещей пришлось везти сюда из России, типа обычной тефлоновой сковородки с толстым дном. Аргентина в этом смысле чем-то напоминает Россию 90-х, когда на неё еще не обрушился дождь нефтедолларов. Черт бы с ним, лоском и гламуром, они мне сто лет не сдались, но даже элементарный комфорт достигается с кровопролитными боями.
А притягивает лично меня эта страна несколькими вещами.
Во-первых, это климат. Помнится, один мой американский товарищ как-то сказал: «Я много поездил по России, но нормально жить можно только в Москве и Петербурге». Так вот, я почти всю жизнь прожил в Петербурге, и только сейчас понимаю, до какой степени климат влияет на здоровье и на жизнь человека. Искать другое место для жизни в России, судя по словам моего американца, дело неблагодарное. Да и сам я много где в России бывал, и не скажу, что где-то остался бы. А здесь в Аргентине – да. На широте Иерусалима, Шанхая и Канзаса как-то особенно остро чувствуешь, что жизнь хороша.
Во-вторых, это бизнес. Я всегда там, где бизнес. Не спрашивайте меня, какую я нашел нишу в Аргентине, но вроде нашел. Кто ищет, тот всегда находит. Главное в том, что в сегодняшней России заниматься бизнесом дело пустое и рискованное. Только начнешь подниматься, сразу рядом нарисуются люди в погонах, попросят поделиться, а то и продать за бесценок. Знаем, проходили. Гарантий собственности и справедливости в судах никаких. Куда ехать? Европа очень сложна для бизнеса, там в лучшем случае «в ноль» сработаешь, и это уже успех. К тому же русские в Европе всегда останутся людьми второго сорта. Так вот и появилась Аргентина.
В-третьих, это спокойствие. Только здесь начинаешь понимать, в каких нечеловеческих условиях постоянного стресса и паранойи живешь в России. Причины российского стресса во всем. Во всеобщем озлоблении, в манере деловых отношений, в угрожающей пропаганде, которая льется на тебя из всех ящиков, в опасности, исходящей от власти и людей в погонах, то есть, буквально от всего. Когда это осознаешь, жить в таких условиях становится невыносимо. А в Аргентине стресс можно получить, разве что общаясь с кем-то из России по телефону.
В-четвертых, война. Не только украинская. В России уже давно идет война, она началась с бандитских разборок 90-х, продолжилась взрывами домов в 99-м, Норд Остом, Бесланом и другими терактами, и только сейчас вылилась в украинские события и Сирию. Жить в условиях войны, мягко говоря, дискомфортно. А в Аргентине нет войны, нет осязаемых угроз терактов, нет таких скрытых как в России, внутренних национальных конфликтов, типа чеченского, которые могли бы привести к каким-то угрозам и опасностям.
Ну, и я бы в довесок добавил еще пятый пункт. Лично мне очень нравится этот континент, тут есть просто потрясающе красивые и необычные места. Я люблю путешествовать, это для меня важно и интересно. Должны же быть у человека в жизни какие-то интересы. Вот у меня они в путешествиях.
На этом всё. Пожалуй, достаточно.
Будут еще вопросы, всегда готов ответить. Удачных вам жизненных решений.

С того момента, как я оказался в Аргентине, меня интересует эта тема. Это еще одна загадка истории. И, похоже, – еще одна большая ложь во успокоение советских (и не только советских) граждан.

Постараюсь не вдаваться в лишние сентенции. Изложу только те факты, версии и гипотезы, которые мне стали известны здесь, в Аргентине. Да, и сразу отмечу моё глубокое почтение моему аргентинскому фб-другу Abel Basti, чей энтузиазм и кропотливый 25-летний труд, вылившийся в 8 изданных книг, позволил многому тайному стать явным. Итак, по порядку.

Часть 1. Берлин, апрель-май-лето 1945.
Официальная версия российского СМЕРШ – Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере, раскусив одновременно во рту ампулу с цианистым калием, предварительно убив Еву Браун. Слуга Гитлера Хайнц Линге и адъютант Отто Гюнше вынесли тело из бункера, облили бензином и подожгли, а останки закопали прямо тут же во дворе рейхсканцелярии. При этом присутствовало близкое окружение Гитлера, около 10 человек, ни одного из которых не удалось допросить напрямую, поэтому общая (классическая) картина самоубийства Гитлера и его жены Евы Браун описаны с их вольной трактовки, хотя и изобилующей деталями, но не дающей никаких гарантий на её правдивость.
Кроме того, версия сомнительна своей нелогичностью: 1) слуга и адъютант так бесцеремонно расправляются с телом того, кого еще несколько минут назад боготворили и 2) закапывать труп прямо во дворе, как собачий, – тоже абсолютно не вяжется с тем почитанием, которое оказывалось Гитлеру. Не говоря уже о 3) у Гитлера было, мягко говоря, ОЧЕНЬ много возможностей и времени, чтобы побеспокоиться о своей безопасности после поражения в войне, и вдруг такая глупая и безысходная смерть.
Откуда миру стало известно о смерти Гитлера? После падения нацистов в Берлине 1 мая 1945 года, Маршал Doenitz объявил по Радио Гамбург, что Гитлер “пал, сражаясь геройски, защищая столицу Рейха”. И международные агентства распространили эту новость, как официальную версию.
И вместе с этим, еще в 1943 году тот же адмирал Döenitz, начальник военно-морских сил Германии, говорил: “В германском флоте отличные подводные лодки, и мы гордится тем, что они построены для фюрера. При необходимости мы всегда можем сделать его переброску в другую часть мира, в Shangri-La, там, где рай, неприступная крепость, где он (Гитлер) будет полностью в безопасности от его врагов” (“The Last Battalion and German Arctic, Antarctic”, “Ш”; Баз”, Генри Стивен. цитируя полковника Говарда Бюкнер и капитана Вильгельм Бернхардт – “Hitlers Ashes”. Также “The Avengers, Майкл Бар-Зоар”).
Через год после этого Doenitz, во время церемонии перед курсантами военно-морских сил в Киле, повторил эти наводящие на размышления слова, которые подтвердили концепцию эвакуации Фюрера: «ВМФ Германии известны все укрытия, и мы можем сделать всё, чтобы военно-морские силы обеспечили безопасность Фюрера, если это необходимо. И доставить его в места, где он может быть в полном покое.»
Команда СМЕРШ обнаружила якобы обгоревшие останки тела Гитлера 5 мая 1945 года, прикопанные во дворе бункера. После обнаружения трупов Сталин создал правительственную комиссию по изучению останков Гитлера под командованием генерала Телегина К.Ф. Отдельная история, почему при «очевидном» трупе Гитлера эта комиссия действовала еще 3 года, факт тоже выходит за рамки обычной логики.
Как идентифицировали обгоревший труп с Адольфом Гитлером? – На основании единственного свидетельства, ассистентки зубного врача Гитлера, Кетти Гойзерман, которая подтвердила, что найденные в черепе коронки и зубные протезы принадлежат Гитлеру. Это была та самая Кетти, которая после перехода из советской оккупационной зоны в американскую тут же дала интервью, что таких протезов они делали каждому второму пациенту, и никакой возможности идентификации по ним не может быть и речи.
Что же произошло в действительности? – Ответ на этот вопрос искали несколько известных историков и искателей военных преступников, таких как Симон Визенталь, который нашел текст радиограммы за подписью Мартина Бормана, утверждающего трансфер группы людей за рубеж. Другие исследователи – англичане Саймон Данстен и Джеральд Уиьямс. Квинтэссенция их исследования изложена в книге «Серый волк: бегство Гитлера» (интервью публиковалось в КП от 17.01.2022) и выглядела в следующем виде:
«…27 апреля 1945 года, когда советские войска ворвались в Берлин, две фигуры вылезли из секретного туннеля, который соединял рейхсканцелярию с окружающим миром. Вскоре пара средних лет сидела в самолете. Летчик Питер Баумгарт был потный и смертельно бледный. Ведь он поднимал в воздух самого Адольфа Гитлера и Еву Браун.
Супружескую чету вначале переправили в датский город Тондер, оттуда – на германскую базу люфтваффе в Тревемюнде, а затем на самолете JU 252 в Реус (Испания), к югу от Барселоны. Там генерал Франко предоставил фюреру самолет с испанскими опознавательными знаками. Главаря нацистов доставили на Канары, в Фуертувентура, и на следующий день он вместе с Евой Браун поднялся на борт подводной лодки. В те же минуты в Берлине были убиты их двойники, а тела сожжены.»
И, наконец, версия самоубийства Гитлера опровергается самим Сталиным, который летом 1945-го осудил союзников, которые якобы позволили Гитлеру сбежать, и его заявление было воспроизведено в всех мировых СМИ. «Когда президент Гарри С.Трумэн спросил на Потсдамской конференции Сталина в июле 1945 года, является ли Гитлер мертвым, Сталин ответил ему грубо: “нет”»
Также можно отметить, что руководитель адвокатской группы барристеров США на Нюрнбергском процессе, Томас Дж. Додд, заявил: “никто не может сказать, что он (Гитлер) мертв”. Американцы до сих пор признают публично, что фюрер не погиб в Берлине, поскольку нет никаких подтверждающих это доказательств. И в этом смысле, являются красноречивыми слова подполковника Уильям Дж. Heimlich, руководителя службы американской разведки в Берлине, который сказал: “Ни одна страховая компания не будет платить по гарантиям столь же незначительным, как те, которые доказывают, что Гитлер умер”. Это утверждение было дано 17 октября 1946 года через Новости Агентства United Press.
Что знали американцы? – ответ на этот вопрос дают рассекреченные документы FBI, которое в 1945-м регулярно получало от своих агентов информацию о местонахождении Гитлера, и сегодня это можно видеть в интернете на сайте: https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-01-of-04/view
В довершении ко всему история с черепом Гитлера тоже вылилась в сплошное недоумение. Фрагмент черепа якобы Гитлера с дыркой от пули, который обнаружили среди человеческих останков в непосредственной близости от бункера в Берлине, был представлен в 1991-м году в музее ВОв в Москве. Однако в 2009 году произошел конфуз, когда команда исследователей из университета Коннектикута, провела анализ ДНК и доказала, что единственное доказательство существующей смерти фюрера оказалось ложным. Эксперты американского университета сумели определить, что череп не принадлежал Гитлеру, а принадлежал женщине азиатского происхождения возраста от 20 до 40 лет. Правда, ФСБ сразу же опровергла исследования, но мир уже давно знает цену этим опровержениям.
С этими версиями можно, конечно, пробовать спорить. Если бы не продолжение истории.

Часть 2. Аргентина.
(продолжение следует)

Часть 2. Аргентина.

Первые сведения о местонахождении Гитлера после его побега мировая пресса получила от американского журнала «Чикаго Таймс». В выпуске от 17 июля 1945 года, это издание, утверждало: “Получено подтверждение, что Гитлер и его жена Ева Браун, одетая в мужскую одежду, высадились в Аргентине и уже находятся в огромном немецком отеле в Патагонии”.

Так всё же почему всё-таки Аргентина? – Для ответа на этот вопрос надо опять оглянуться на историю.

В 30-е годы прошлого века был такой рядом с аргентинской Кордовой в местечке Ла Фальда (полчаса от Кордовы по 38-й дороге) отель “Эден”.

Держали его браться австрийцы Бруно и Вальтер Эйхорны. В 1930-х годах сюда приезжали немецкие сливки общества, считалось, что здешний климат благотворен для астматиков и лечит хронические простуды. Минимальный срок пребывания был 3 месяца, цена за сутки по тем меркам фантастическая – в пересчете на сегодняшние цены что-то около 230 USD (с учетом того, сколько тогда стоил доллар).

Отель де-факто стал главной точкой сосредоточения интересов Германии в Южной Америке. На площади перед отелем несколько раз в год даже проводились военные парады специального германского подразделения, присланного по просьбе братьев Эйхорн для обеспечения нужд постояльцев отеля.

Еще с 20-х годов браться занялись продажей земельных наделов в Кордове, доходы от которой направлялись Гитлеру. Сохранились длинные, по 15 страниц письма Гитлера, в которых от подробно отчитывался братьям об их расходовании.

За заслуги перед Германией Эйхорны были даже награждены большим немецким крестом, что говорит об особом доверии ним лично Адольфа Гитлера.

Среди братьев наиболее верным Гитлер считал Вальтера и его жену Иду Бонферт, неоднократно приезжавших в Германию в гости и встречавшихся там с фюрером. Вальтер числился главным финансовым эмиссаром Германии в Южной Америке.

Вальтер и Ида подготовили приезд Гитлера, изготовили им новые документы и сделали возможным их благополучное проживание в Аргентине под другими фамилиями.

Кто хорошо знает Аргентину, понимает, что географически вся страна представляет собой почти пустынные пространства, называемые Пампой и Патагонией. И только несколько точечных мест являются настоящими природными жемчужинами. Одно из них – это т.н. Озерный край Барилоче, где меж невысоких и лесистых гор расположена масса красивых озер. Климат очень похож на родной для Гитлера австрийский, народа мало, а тот который есть, политикой не интересуется и о далекой войне в Европе ничего не знает.

Итак, аргентинская история Гитлера начинается в заливе Попугаев (Caleta de los loros), что расположен в провинции Рио Негро, между городком Сан Антонио дель Оэсте и теперь популярным в Аргентине курортом Лас Грутас, куда в июле 45-го прибыли три немецкие подводные лодки.

В бухте Калета-де-лос-Лорос провинции Рио-Негро – Адольфа Гитлера и его близких встретили офицеры тогдашнего вице-президента Аргентины Хуана Перона.

После высадки все три лодки были затоплены. Известны как минимум 2 обстоятельные попытки изучения останков этих лодок – экспедицией Жака Ив Кусто и украинской командой Туренко. Кое-что было снято на камеру. У Кусто местные власти изъяли снятый материал и попросили удалиться.

Украинским материалам повезло больше – их видео затопленных немецких подлодок вошло в документальные фильмы “Последняя тайна Гитлера” и “Фальшивая история”, которые Каннском кинофестивале были представили на суд мировой общественности.

«О том, что советский космонавт Юрий Гагарин слетал в космос, Адольф Гитлер узнал за завтраком. После своего успешного бегства в Аргентину, вождь нацистов любил поспать до половины десятого. Слушая радиостанцию немецких колонистов, Гитлер выпил две чашки горячего молока, съел два бисквита и немного молотого шоколада. Затем служанка подала тарелку мюслей: молоко, овсяные хлопья, тёртое яблоко, несколько орехов.» – рассказала Каталина Гомеро. Так зовут женщину, которая прислуживала Гитлеру в день полёта Гагарина – она жива и пребывает в здравом уме.

Одно время Адольф Гитлер и Ева Браун жили в поместье “La Angostura”, рядом с известной теперь «рутой куарента» (дорога №40), на полпути от Сан Мартин де лос Андес до Барилоче, во владениях у Хорхе Антонио – бизнесмена, близкого аргентинскому президенту Перону.

Каждое 30 апреля Адольф Гитлер отмечал очередную годовщину официальной даты своей смерти. На самом деле он намеревался прожить долго, следил за своим здоровьем. Фюрер приехал в Аргентину ещё относительно молодым, в возрасте 56 лет. Для сравнения, Сталину в это время было 66 лет.

По словам Каталины Гомеро, после завтрака Гитлер принимал лекарства, всего ему было прописано около девяносто различных медикаментов, преимущественно, это были лекарства от бессонницы и расстройства пищеварения.

Обедал Гитлер в 13.00 иногда позже на полтора или два часа. Любил обжигающе горячий суп. После тарелки супа Каталина подавала омлет со спаржей, шпинатом или цветной капустой, а также зелёным салатом. Ужин был в 20:00. Как правило, на ужин Адольф Гитлер заказывал повару какие-то овощные блюда.

Еврейская общественность, обычно выражает негодование, когда кто-то рассказывает о Гитлере, как о простом человеке. Но аргентинские пенсионеры – свидетели пребывания нацистов в их стране, плохо осведомлены о последствиях Холокоста в Европе. Они вообще считают большим благом то, что в Аргентину прибыли несколько десятков тысяч нацистов – инженеров, военных специалистов, строителей, учёных, которых ставший в 1946 году президентом Хуан Перон принял с согласия англичан и американцев.

Его жена, знаменитая Эвита Перон была дружна с Евой Браун и помогала семейству Гитлера. У Евы и Адольфа в Аргентине родились две дочери, которые сейчас, предположительно, живут в Южной Африке. Приняв у себя немецких нацистов, Аргентина и Чили заметно вырвались вперёд по сравнению с окружающими их в Южной Америке странами. Так, например, с немецкого задела, Чили по сей день лидирует в исследовании Антарктиды.

В Аргентине сейчас осталось не менее полдюжины свидетелей, которые лично сталкивались с Гитлером, обслуживали и помогали ему.

Гитлер имел в стране множество связей, свободно разъезжал по стране и контактировал со своими единомышленниками. Одним из мест, где он побывал после своего появления в Аргентине, был, конечно же, отель Эдем в Ла Фальде. Вернее, он жил не там, а в коттедже Эйхорнов, расположенном по соседству с отелем. Там он общался с многими постояльцами отеля, прибывшими из Германии. Спустя примерно месяц он там настолько «примелькался», что вынужден был переехать в другой дом, специально выделенный ему Эйнхорном в местечке Пан де Асукар (Pan de Azúcar) – сейчас там музей камня и канатная дорога на вершину холма. Еще жива та женщина, которая в 1949 году помогала ему по дому. Как она рассказывает, во время пребывания Гитлера в Ла Фальде никто не называл его по имени, все знакомые и приходящие к нему посетители называли его уважительно «наш брат».

Ида Эйкхорн (Ida Eicchorn), супруга владельца отеля ‘Эдем’, относилась к фюреру как к своему ‘племяннику’. Есть кинокадры, запечатлевшие их вместе в Берлине. И есть отчет ФБР, датированный сентябрем 1945 года, в котором говорится, что ‘в Ла Фальде’ все подготовлено для приема Гитлера’

Также есть много свидетельств о передвижении Гитлера по аргентинским провинциям Мендоса, Ла Риоха и другим.

Спустя лет 15 Адольф Гитлер переехал в город Мар-дель-Плата, эту версию подтверждают уже британские историки. Однако, по мнению британцев, лидер нацистов умер в 1962 году. По другим же, более обоснованным сведениям, в 1962 году он только попал в больницу Мар-дель-Плата, где якобы умер в 1964 году. Но есть основания считать, что в 1964-м году Гитлер не умер, а снова инсценировал свою кончину; после которой он переехал в Парагвай, где жил в те годы организатор его побега Мартин Борман. Здоровье у Гитлера было достаточно крепкое, а люди в прекрасном аргентинском климате живут долго, так что эта гипотеза не лишена оснований.

По свидетельствам других очевидцев Гитлер встречался в Парагвае с диктатором Стресснером и многими немецкими поселенцами, бежавшими туда после войны.

Когда умер Гитлер? – Возможно мы скоро узнаем и эту загадку. Исследователи каждый год находят новые доказательства и свидетельства пребывания Гитлера в самых разных местах Южной Америки. Кто-то считает, что он умер уже в 1962 году, кто-то в 1971-м, а кто-то – ещё позже. Лично я склоняюсь к более позднему сроку, ибо тому есть слишком большая масса доказательств.

Все материалы взяты из открытых источников.
Особая благодарность аргентинскому журналисту Абелю Басти, чьи материалы послужили основой для этого поста.

Сначала предисловие. Знаю, многие решают для себя вопрос: быть или не быть, уезжать или не уезжать, а если уезжать, то куда и как.

Мое мнение на эту тему такое. Будь моя воля, я бы в обязательном порядке отправлял бы российских молодых людей по достижению ими двадцатилетнего возраста в какие-то очень далекие точки мира года на три-четыре минимум.

Молодым россиянам… да что там молодым, ВСЕМ россиянам было бы крайне полезно таким образом избавиться от иждивенчества и патернализма. Русские люди по сравнению с подавляющим числом других наций на редкость инфантильны и социально пассивны. Они надеятся, что государство их не бросит, услышит, поможет. Что оно им что-то должно. И на этой парадигме можно как-то перекантоваться. А там, глядишь, уже и пенсия.

Уехать в другую страну – это прежде всего освободиться от ожиданий халявы, от помощи со стороны. Никто, кроме тебя самого. Полная свобода предполагает полную ответственность. И только полная ответственность формирует сильных и самодостаточных людей.

Теперь вернемся к Аргентине.

Всё, что я написал раньше в своих опусах «Аргентина, как страна для жизни -1, -2 и -3» верно и соответствует действительности. Но написано расплывчато, много пальцем по воде. Сейчас давайте постараюсь конкретизировать.

Итак, пункт 1.

Это язык. Не знаете испанский, не будет вам никакой удачи в Аргентине. Не будет ничего. Учите язык, хотя бы первые пару уровней. Без языка в Аргентину можно приехать, только если вы готовы учить его уже на месте, и у вас есть средства на безмятежную жизнь в чужой стране, пока вы не научитесь испанскому.

Пункт 2.

Вы собираетесь приехать в Аргентину, как кто?

От этого зависит всё остальное восприятие аргентинских реалий.

В Аргентине есть целых 14 категорий для получения вида на жительство. Но самые распространенные – «работник», «рантье», брак с аргентинцем и по рождению ребенка. Остальные тяжелей, сложней и дороже. Там есть такие категории, как беженцы, инвесторы, и другие, могу дать телефон специалиста, обращайтесь, выясняйте.

Работник. Приехать в Аргентину и найти работу – это немного наивно. Так не работает. В Аргентине пользуются спросом хорошие технические специальности, но лучше заранее провести изучение рынка и связаться с потенциальными работодателями. Найти неквалифицированную работу сложно – будете конкурировать с боливийцами и венесуэльцами за три доллара в сутки.

Как изучать аргентинский рынок труда? – да очень просто. Зная испанский язык (а это не обсуждается), заходите в аргентинскую доменную зону [.com.ar] и шарьте по ней в поисках. Сначала компании с нужным профилем деятельности, потом вакансии. Пишите им из [.gmail], как будто вы уже в Аргентине. Отвечают крайне неохотно, но если вами заинтересуются, это шанс.

Рантье. Надо иметь какой-то доказанный доход за пределами Аргентины. Сегодня его минимальный размер 30 тысяч песо в месяц (по текущему курсу это около 650 USD). И надо иметь официальные документы о получении этого дохода: контракт, справка из банка, и т.п., всё с апостилем. Переводы заранее делать не надо, это только в Аргентине у сертифицированного переводчика из Коллегии.

Брак и рождение ребенка – основание сражу получить постоянную резиденцию (ПМЖ), тогда как в предыдущих двух случаях речь идет только о ВНЖ с перспективой получить ПМЖ только через 3 года обладания статусом ВНЖ.

Кстати, считаю, что приехать рожать в Аргентину – это офигительная идея. Во-первых, тут есть отличные для этого условия, и даже можно рожать в бесплатной клинике с прекрасными медицинскими условиями. Во-вторых, это дешево. В-третьих, и это в самых главных, – ребенок сразу получает аргентинское гражданство, а родители – постоянную резиденцию (ПМЖ). И можно потом привезти ребенка в РФ и получить гражданство РФ. Лично считаю, что аргентинское гражданство даже лучше американского. Когда ребенок вырастет, будучи гражданином США, он будет обязан декларировать и платить налоги именно в США, независимо от его места проживания. А с аргентинским гражданством такой засады нет, зато безвиз с ЕС и еще многими странами, а в США 10-летняя виза получается легко за пару дней.

Я всё это пишу, чтобы вы понимали: что халявных программ получения аргентинского гражданства сегодня не существует. Чтобы иметь ВНЖ, надо жить в стране более полугода в году и постоянно париться с иммиграционными документами (кроме родов ребенка).

Пункт 3-й. Приезжая в Аргентину, расчитывайте, что первый месяц вы, скорее всего, будете жить в отеле, хостеле или снятом на ресурсе rnbnb жилье, потмоу что снять в стране жилье на долгий срок – это огромная проблема. Арендодатель с вас будет требовать всякие гарантии оплаты, сохранения собственности, референции и т.п. Сможете перескачить это препятствие – значит останетесь в Аргентине. Нет – помыкаетесь месячишко и уедете восвояси.

Четвертый.

Хотите заняться бизнесом в Аргентине? – отлично. Малым и микро-бизнесом в Аргентине занимается не менее 60% населения. Ограничений не так много, регистрируйте за 20 минут на сайте аргентинской налоговой (AFIP) себе ИП, или как это здесь называется «монотрибуто», и работайте на здоровье. Но и конкуренция соответствующая. В большой бизнес аргентинцы вас вряд ли пустят, они крайне щепетильно относятся к сохранению собственных финансовых потоков, их тут не так много, на порядок меньше, чем в той же РФ. А жарить курицы или печь пирожки и продавать их на перекрестках – милости просим, без проблем. Если, конечно, вам это нравится.

Вести бизнес в Аргентине с Россией сложно. Сложность даже не столько в таможенных барьерах и пошлинах и не в местных технических нормах, и даже не в том, что для этого надо делать ОООшку и кучу всяких регистраций, сколько в российском пофигизме. Для россиян экспортировать за край света – трудно и затратно. Общая тенденция такова: проще прислониться к бюджету и получить миллиардик, чем по крохам с рисками и суетой зарабатывать жалкие тысячи. И пока в РФ будет такая ситуация с бизнесом, никаких изменений не произойдет.

Ну, и п.5. Про общую ситуацию в Аргентине, но это уже из разряда моих субъективных ощущений. Президент Макри, срок которого заканчивается в октябре этого 2022 года, изменил Аргентину. Страна вернулась к демократии и свободам (при Кристине намечались некоторые авторитарные тенденции), но народ стал беднее. Быстро изменить экономику и привлечь реки инвестиций пока не получилось. Тому есть свои причины, здесь не буду на них останавливаться, долгая история. Если кратко, считаю: Макри мог бы сделать лучше, но не захотел сильно рушить существующие в стране бизнес-уклады. Что-то типа президентства Порошенко в Украине. Сохранилась инфляция, страна находится в последствиях прошлогоднего бюджетного кризиса, процентная ставка банка Аргентины составляет нереальную для бизнеса 66%. Но при этом прошли очень большие вложения в инфраструктуру, особенно в столичном регионе, где проживает почти половина населения страны. Вновь заработала железная дорога, цены на авиаперевозки уронили иностранные лоукостеры, в автодороги вложено под десяточку $ млрд, ну и так далее. Всё это сыграет в хороший экономический плюс для страны в ближайшие годы.

Средний уровень жизни… как бы это лучше объяснить? Ну, примерно на уровне российской глубинки десятилетней давности. Вас удивит крайне узкое разнообразие стандартной продуктовой корзины, но при этом все продукты будут качественные. А стоимость некоторых, таких как вино и мясо, вообще восхитит. Обычный аргентинец редко покупает отличное вино дороже (в пересчете на рубли) 200 руб. за бутылку и первоклассную говядину для стейка по 300 руб. за кг. Еда в затратах аргентинцев занимает от 20% и менее, в зависимости от их материального положения.

Что еще существенно лучше, чем в РФ – полицейский (в основном) друг человека. Моя милиция меня бережет. Я скажу странную фразу, постарайтесь понять: тут больше бардака, но меньше беспредела. Беспредела нет, потому что велика гражданская активность – забастовка и митинги по любому поводу и без повода, что даже раздражает. Как-то вышло нас человек 15 русских с плакатом к посольству, и сразу приехали три полицейских машины. Встали спокойно рядом. Нас охранять. Нас!!! Такая атмосфера дает больше надежд на здравый смысл и соблюдение основных человеческих прав, и для кого-то это, возможно, самое главное в жизни.

Сколько нужно средств для жизни в Аргентине? – зависит от того, как и где вы хотите устроить себе жизнь. От крайне малого (однокомнатного департаменто в бедноватом пригороде Буэнос Айреса) примерно $200 в месяц за жилье, еще $100 за коммуналку, плюс связь и еда еще $200 на человека. Это, конечно, без машины, без путешествий, вообще без всего. И до респектабельного места около Реколеты, где скромная квартира обойдется от $500 (средняя – около $1000), плюс коммуналка и экспенсас от $200 до 500, ну и много чего остального, были бы средства и желания.

Как я говорил, 50% аргентинцев живут в столице или около неё, в самом городе в основном «белая кость», а в пригородах – либо беднота, либо делают себе закрытые районы для особо богатых. Но это не значит, что в других местах жить совсем трэш. Наоборот. Часто богатые аргентинцы просто уезжают жить в эль кампо. То есть, к себе в деревню. А что? – мяса и вина навалом, а за остальным можно иногда и до города доехать. Чем не жизнь?

Я жил подолгу в Кордове и Росарио, городах-милионниках. Скажу честно, жить в них можно. Скучнее, чем в Буэнос Айресе, но, смотря что вы цените и какие цели перед собой ставите. Уехать на край земли, взять по дешевке участок, построить дом и жить себе в удовольствие – так тоже иногда случается. Тем более, то климат позволяет. Всё, что выше широты речки Рио Негро – это уже не Патагония, там зимой снега практически нет, за редким исключением. Так что можно и не рядом со столицей. Правда, если надумаете рвануть куда-то подальше, найдите меня, проконсультируйтесь обязательно. Я проехал вдоль и поперек все 24 аргентинских провинции, знаю их быт и особенности, расскажу вам нюансы. Совершенно бесплатно. Это не реклама, это просто совет.

Начальная и средняя школа в Аргентине вполне себе ничего. Но приезжать за образованием специально в Аргентину, я считаю, не имеет смысла. Получить его можно, но ничего выдающегося не будет. То есть, не Стенфорд и не Оксфорд. И даже не Сорбона. Тем не менее, многие наши, теперь уже бывшие россияне, заканчивают вышку в Аргентине и работают по специальности. По мировым меркам это качество не хуже среднего российского института. Хотя и не особо выше. Да, сразу оговорюсь: считаю всё же аргентинское высшее техническое образование слабее российского. Если у вас есть такое плюс освоенная техническая квалификация по какой-то профессии, предлагайте себя смело, возможно очень неплохое трудоустройство.

Люди, среди которых придется жить. Аргентинцы изначально считались потомками европейцев, львиная доля из которых была южными иальянцами и испанцами. Но времена меняются, и в последние годы в Аргентину хлынул поток боливийцев, парагвайцев, а за ними перуанцев и теперь венесуэльцев. Их число огромно, сотни тысяч, если уже не миллионы. Нация заметно покоричневела и приобрела характерные инковские черты. К инкам у меня своё резко отрицательное субъективное отношение, поэтому не буду об этом много. Просто скажу, мне это не очень нравится. И не потому, что я нацик, а просто в прибывающем из этих стран в Аргентину народе практически нет интеллекта. Недаром в Аргентине считается, что хорошая домашняя уборщица должна быть парагвайка, а работник на поле – боливиец. При этом, у меня есть хорошие знакомые из Перу, Парагвая и даже Боливии, образованные люди с хорошим уровнем интеллекта, но никто из них не помышляет о переезде в Аргентину. Им хорошо и у себя в своих странах.

Из хорошего – мало китайцев, а немногочисленная арабская (мусульманская) диаспора очень умело встроилась в существующий уклад и фактически растворилась в нем без остатка. Чернокожего начеления традиционно ничтожно мало. Вот такой состав аргентинской ноосферы.

Можно долго говорить еще много о чем – о традициях, об особенностях характера аргентинцев, об укладе их жизни и т.п., но это всё мелочи. К этому привыкаешь. Не сразу, но через год-полтора этом становится уже чем-то своим, почти родным.Лично для меня было тяжелее привыкнуть к тотальному отсутствию в Аргентине лесов, нежели к аргентинскому фольклору или эмпанадосам с медиалунами. Всё стерпится, слюбится, как говорится. Было бы желание.

Если какую тему не раскрыл – пишите в комментах. Раскрою.

В заключении скажу, что я теперь редкий гость в ЖЖ, кому хочется поговорить про Аргентину поподробней – ищите меня в фейсбуке

https://www.facebook.com/andrey.egorov.399

или на ватсаппе 5493516692725

Здравствуйте, мои дорогие! Рад видеть вас у меня в гостях!

За несколько лет ЖЖизни в моем журнале сложились обычаи, о которых считаю нужным поставить вас в известность.

1. С некоторых пор из моего журнала исчезли всякие упоминания о моей личной жизни и теперь его заполняют заметки в основном о моих путешествиях и о моем отношении к окружающей нас с вами действительности. А поскольку наша действительность далеко не всегда приносит радости, могут встретиться и довольно резкие о ней высказывания. Естественно, стараюсь в рамках приличия, но тут уж как придется… 

2. Я считаю, что ЖЖ – это не просто безликое чтение френдленты, а нечто немного большее, это всё-таки общение, пусть и в полном виртуале. Поэтому в дружбе стараюсь придерживаться взаимности. Дружба в одни ворота – это ещё нелепее, чем неразделенная любовь…

Если я не добавил вас, значит либо для меня вы темная лошадка с пустым журналом, или у вас нет выражающих вашу натуру записей, или мне что-то уж совсем не понравилось в вашем журнале. Тут уж – извините, насильно мил не будешь…

3. Скажу лаконично: стараюсь писать по-русски и даже где-то грамотно… И – чтоб я матом – вот уж х** вам!

4. Ну, и наконец, наверно, самое главное. Во всех общениях я всегда стремлюсь к позитиву или, по крайней мере, к конструктивному обсуждению проблем. Сранье в комментах не допускаю, это признак глупости и озлобленности на мир. А мы ведь здесь не для того собрались, чтобы портить друг другу воздух. Так что давайте любить, ценить и радовать друг друга!